Парадоксов друг: Comme des Garçons 2

image

18 октября 2014 года величайшему писателю-фантасту и просто удивительному, чуткому и доброму человеку Игорю Всеволодовичу Можейко исполнилось бы 80 лет. Мы все знаем его под псевдонимом Кир Булычев – именно он подарил нам Алису Селезневу, мрачные психоделические фантазии «Перевала», хрупкую Нийю с нечеловечески огромными глазами и человеческой душой, а также заставил в очередной раз задаться извечными вопросами о смысле жизни и ее ценности, человечности, добре и зле, прошлом и будущем.
Произведения Булычева сыграли большую роль в формировании моего мировоззрения, равно как и книги Ивана Ефремова. Да, с какими-то их высказываниями я не могу согласиться, но их светлая утопичность, подлинный гуманизм без лицемерных улыбок в тридцать два зуба, стремление постигнуть суть вещей меня всегда пленяла. Каждая цитата Кира Булычева – парадокс, стена, которую читатель должен разобрать по кирпичику; обмозговать эту мысль со всех сторон, обточить и отшлифовать, как драгоценный камень - именно этого хочет от самого читателя автор. Может, именно поэтому Булычев на всех фотографиях смотрел в объектив с какой-то хитринкой в глазах, доброй иронией?
Помню, как в далеком детстве читала «Город без памяти» и «Узников «Ямагири-Мару», временами забывая дышать, настолько я была погружена в созданный автором мир, одновременно похожий и не похожий на наш. Помню, как без памяти влюбилась в космический саундтрек и яркие краски «Тайны третьей планеты» (кстати, приглядитесь к очаровательному пессимисту капитану Зеленому – его словно срисовали с Булычева). Помнится, думала, как же могут пахнуть цветы-зеркала. Теперь-то знаю, что Comme des Garçons 2 , и никак иначе.
image

Пофантазируем, как мог создать этот аромат Марк Бакстон в параллельной вселенной. Представьте себе горький, но в то же время очень манкий, без угловатостей, классический шипр. Следуя вредным советам еще одного кумира детства и захотев узнать, что же скажут суровые дяди-парфюмеры, добавил в начальных нотах щедрую порцию альдегидов, которые тут же растворились без остатка в нежной горечи мате и дягиля. Хулиган Бакстон на этом не остановился и влил чернила в шипровый навар, параллельно кроша в него мускатный орех, тмин, кориандр и, конечно же, лаврушка – а вы думали, что обнаружите ее только в любимом домашнем супчике?
На этом гастрономические шалости на грани фола заканчиваются – он уступает место космическому пейзажу. Ветивер, ладан, пачули, кедр, что-то отдаленно напоминающее миндаль и нероли, нежно-кремовое, знойная магнолия, затмевающая все вокруг нестерпимо ярким светом, заполняющая пространство своим сладковато-сливочным ароматом. Оглянитесь вокруг – разве может так пахнуть на улицах спальных районов, автобусных остановках, в офисных кабинетах? Может, это все только сон, а на самом деле в наших руках сейчас зеркальный цветок, пахнущий альдегидами, магнолией и ветивером?
Завтра будет новый день, и Comme des Garçons покажет новую картинку. А сейчас пора погрузиться в сумеречный мир сновидений, где в гамме желто-сине-зеленого цвета будут стальным блеском сверкать необычные цветы с холодным и совсем не цветочным ароматом, который бы наверняка понравился Киру Булычеву.
image

Мое почтение: о любимых парфюмерных ресурсах и не только

Давно собиралась ответить на заданный анонимом вопрос по поводу парфюмерных ресурсов, но руки так и не доходили до клавиатуры. Сегодня, пользуясь выходным (кто сказал, что понедельник – день тяжелый?) и, предавшись камланиям у своего кибернетического алтаря, наконец-то смогу поделиться с читателями наиболее часто посещаемыми мною сайтами, блогами, а также интересными публикациями на парфюмерную тему и т.д.

Блогпост

Почитать интересный пост в блоге – как скушать пироженку, поэтому очень люблю почитать на ночь или с утреца перед выходом из дома парочку новых публикаций. Любимых кондитеров слов я нашла еще в 2010 году, Interview, Buro 24/7 и Vogue присовокупила к этому списку в 2013.
http://www.aromablog.ru/ - после мимолетного знакомства с блогом Екатерины Хмельницкой решила сама вести своеобразный дневник впечатлений от затестов. Почитайте на досуге – гарантирую колоссальное удовольствие от стиля и слога, лаконичного и «все по делу», что в наши дни встречается редко.
http://moon-fish.livejournal.com – мужской взгляд от Сергея Борисова. Его публикации также можно почитать в GQ и Vogue, но главным образом – на Фрагрантике.  
http://kaplya-absentha.livejournal.com – красивые фото и предельный лаконизм.
http://sadaka.livejournal.com –  рецензии на Guerlain, Chanel, Serge Lutens, Sisley и Caron. Шипроманам и любителям винтажей рекомендуется. 

Хорошо идут с утренней чашечкой кофе:
http://boisdejasmin.com/
http://perfumesmellinthings.blogspot.ru/
http://www.thescentcritic.com/
http://www.katiepuckriksmells.com/
http://www.nstperfume.com/
http://naturalperfumers.com

Вниз по кроличьей норе

У меня коллекционерский зуд начался с Фрагрантики – моего второго дома без стен, где  можно часами просиживать, забывая о текущем времени суток, неотложных делах и убитом времени.
На втором месте у меня идет Basenotes – очень классный англоязычный ресурс, где, что важно, можно найти сведения о малоизвестных у нас ароматах, почитать статьи на околопарфюмерную тематику и узнать о новейших релизах.
Laparfumerie – еще один таймкиллер. Помимо форума, здесь есть обменник, где я и обзавожусь время от времени отливантами и новыми флаконами.
Еще отмечу сайт http://parfumclub.9bb.ru/ - поможет не только время приятно скоротать, но и быть в курсе общественного мнения.

Что еще?

Много полезной для себя информации лично я почерпнула из публикаций «Art of Perfume». Ну вот, например:
http://www.art-perfume.ru/library/wright/content.html
http://www.art-perfume.ru/library/leffingwell.html
http://www.art-perfume.ru/library/russ/content.html

Еще несколько порций пищи для ума:

http://www.fedy-diary.ru/html/052011/13052011-02a.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/43/8.html
https://www.facebook.com/notes/власть-запаха/к-клаесен-д-хоувз-э-синнотт-значение-и-власть-запаха/430382450387455
http://ec-dejavu.ru/s-2/Smell-2.html

 Следующие три ссылки предназначены для любителей «читать носом» (приплюсую к этому небольшому списку Повесть о Гэндзи):

http://www.litmir.net/br/?b=202033
http://www.rulit.net/books/dushistaya-simfoniya-zhizni-read-71303-1.html
http://samlib.ru/k/koncheew/iris.shtml

На Рутрекере можно найти несколько книг, посвященных данному вопросу. В чвстности:
1. Р. Фридман «Парфюмерия и косметика» 1975 года – многие сведения устаревшие, но все равно можно вычитать много познавательного для себя.
2. Ю. Риммель «Энциклопедия парфюмерии» - будет интересна для тех, кто в первую очередь интересуется историей ароматов.

 

Parfumerie Generale - Musc Maori

image


Доброе утро.
В справедливости этой фразы начал сомневаться еще ослик Иа. Утро добрым не бывает, точнее, бывает, но довольно редко и в определенное время года. Утро доброе в первый день отпуска, когда солнечные лучи украдкой пробегают по лицу, а с кухни доносится аромат кофе с карамелью. Доброе утро таково, что не порабощает своего спутника: человек сам волен заниматься, чем хочет и волен встречать доброе утро по своему желанию. 

Я не открою планету Нибиру или месяц мартобрь, если скажу, что в остальное время года мы находимся в проекции не доброго утра, а начала дня. Последнее всегда начинается с оглушительного треска будильника, классического или смартфонного, кружки растворимого кофе (бррр), серого пейзажа в мельчайших деталях, вплоть до трещинок на асфальте, за окном и запотевшего термометра, показывающего 3 градуса тепла вместо недавних 15. Выход на улицу кажется не менее героическим подвигом, чем экспедиция Амундсена к Южному Полюсу или Седова к Северному.
Ежедневник испещрен мелкими каракулями. Не забыть позвонить Александре Михайловне, купить наконец-то абонемент в бассейн, поставить новую любимую песню в качестве рингтона, полить цветы и покормить рыбок. Еще не забыть найти в Гугле тучу ненужной на самом деле информации и получить свою дозу синего излучения. Это единственная вещь, способная взбодрить в промозглое начало дня в длинном и узком, как тоннель, промежутке времени между октябрем и ноябрем. А время уже поджимает, и скоро наш безымянный герой (или героиня) окажется в сутолоке таких же безымянных людей в консервных банках на колесах. Для них не существует доброго утра, есть лишь начало дня, который хочется побыстрее закончить.
image

Но порой доброе утро приходит и промозглые осенние дни, когда его совсем не ждешь. Меня оно сегодня застало за кружечкой карамельного ройбуша, томиком Льюиса Кэрролла и Musc Maori. Да, он слащавенький, да, нет ничего особенного во всем этом кондитерском мейнстриме ,который собрал Гийом. Но именно этот аромат, начисто лишенный заявленного в названии мускуса, кофейно-шоколадно-молочный с щедрой щепотью ванили, способен призвать то самое, забытое с лета доброе утро.
Сначала Муск Маори раскрывается темным шоколадом, терпким-терпким, затем смягчаясь и становясь более сливочно-ванильным. Немного чувствуется кофе, цветы идут фоном и почти не ощущаются, но придают какую-то трогательную нежность.
Пользуйтесь такими днями, друзья. И доброго вам утра!

Jovoy Paris - Les Jeux sont Faits

 

Когда начинает кружиться голова от всех выпитых благородных напитков, обрывки фраз сплетаются в запутанный клубок, а тяжелеющие веки заставляют задаться вопросом, не отправиться ли в кровать в объятья Морфея или, пропади все пропадом, остаться кутить всю ночь, наступает время Les Jeux sont Faits. В тот момент, когда пальцы джазмена извлекают из клавиш самые невообразимые звуки, сцену окутывает сигаретный дым, а женщины в коктейльных платьях и их спутники в костюмах Brioni кружатся в медленном танце, этот парфюм от Jovoy являет свою подлинную красоту. Легкое прикосновение рома оттеняет сухофрукты, табак и травы, а насладившись таким роскошным букетом, можно осушить чарочку крепкого джина. А после можно и сандаловые палочки пожечь, доводя градус праздничности до абсурдного.
Для кого-то идеальная ночь проходит именно так. В каждом движении, действии, образе скользит тень последнего шанса. Предлагаю вооружится томиком Сартра и флаконом Jovoy – шансы вырастут, отвечаю! 

Aedes de Venustas - Aedes de Venustas Eau de Parfum

Попивая чашечку горячего ревеневого компота, наслаждаясь кисло-сладким вкусом слоек с ревенем и сахаром, мы подчас не задумываемся об истории этого овоща. А ведь она очень увлекательная, хоть фильмы снимай! Долгое время в нашей стране он считался одним из наиболее ценных экспортных товаров наравне с пушниной, а на торговлю им существовала государственная монополия. Теперь по порядку.

До сих пор существуют споры о происхождении этого культурного растения, к какой культуре он относится – китайской или скифской? Прояснит ситуацию… английский язык. Известно, что по-английски ревень - «rhubarb», от «rha barbarum» - «варвары, живущие на реке Ра». Все прозрачно. Но в Китае тоже тысячелетиями выращивали огородный ревень, из-за чего споры по поводу точного происхождения до сих пор не умолкают. 
Интересно и то, что в течение многих веков предметом торговли служили не сочные ароматные стебли, а корни растения – стебли быстро портились, коммерческие риски возрастали, приходилось искать наиболее оптимальный вариант. Ситуация изменилась в 18 веке – ревень стали повсеместно возделывать на территории Евразии и Северной Америки.
Отдельный повод для патриотической гордости – то, что в 1762 году Российской империи удалось монополизировать торговлю ревенем на территории Европы. Это была очень важная внешнеэкономическая победа, поскольку в течение почти ста лет монополии в казну шли огромные суммы, полученные от экспорта растения. Доставлялся ценный груз из Китая через Сибирь – это была очень выгодная логистика.
Ирония нашей истории: в 19 веке европейцы зачастую называли традиционно китайские товары (чай, ревень) русскими. Но все изменилось во второй половине 19 века. Технический прогресс не дремал, монополию Российской империи разрушили быстроходные транспортные суда.
Кто бы мог подумать, что вокруг этих кисловатых стебельков, из которых мы варим варенье, начинку для пирогов, компоты и соусы к мясу, разгорались такие нешуточные страсти!
Сейчас нешуточные страсти разгораются вокруг парфюмерного ревеня. Носить или не носить Aedes de Venustas – вот в чем вопрос. Бертран Дюшафур сварил такой супец, что не каждому по зубам: помимо ревеня, там можно обнаружить ладан, ягоды, ветивер, жимолость, орехи, яблоко и самую настоящую помидорную ботву. Вначале различима только возня ревеня и ботвы на ветиверном ринге, разделывающих друг друга под орех. Не выигрывает никто, а в качестве утешительных призов один получает яблоко, другой – ягодку. И еще я отмечу очень удачную идею с вкраплением ладана – дым благовоний в сочетании с овощами, ягодами и орехами звучит вызывающе нетривиально.
Сам аромат вроде бы прозрачен и тих, но держится долго – день, проведенный в дымке ревеня и ладана, обеспечен. 


Не стоит корить меня за скупость в описании сего шедевра – на то он и шедевр, что вызывает восторг. А по Розанову, восторг всегда нем. 

Etro - Dianthus

Очень люблю читать «Гэндзи Моногатари». Каждый раз, когда пробегаешь глазами по строчкам, визуализируя картины, описанные Мурасаки Сикибу, напоминаешь себе, что это 10 век. Спустя другие десять веков другая девушка и в другой стране пробегает глазами по строчкам хроники жизни наследного принца, забывая вздохнуть – да, настолько интересны все эти неповторимые описания японской природы с параллельным повествованием о всех тонкостях придворной жизни.
Очень люблю читать следующие строки:
«В сухой траве цвели горечавки и гвоздики. Гэндзи сорвал несколько цветков и после ухода Самми-но тюдзё послал их госпоже Зомия через Сайсё, кормилицу маленького господина:

«В поблекшей траве
У ограды аллеет гвоздика.
Покидая ваш дом,
Ее нам оставила осень
На память о прошлых днях.
Полагаете ли вы, что этот цветок менее ярок?»

Попробовав Dianthus Etro, строки вспомнились сами собой. Очень изысканный и утонченный парфюм для дамы в дзюни-хитоэ из шелка и парчи, с хрустальными четками на тонком запястье и безграничной тоской в глазах.

По настроению он довольно деликатен и порой даже тих, но стоит ему сделать очередной «вдох» и перейти к следующей фазе раскрытия, понимаешь – от него еще стоит ждать сюрпризов. Горьковатые цветы, сладко-пряные гвоздичные семена, имбирь и лимон на кедровой подложке очень интересно звучат в прохладные октябрьские дни.
Никогда не любила парфюмерную гвоздику (цветок), мне она всегда казалась монотонной и грубой. Dianthus от Etro развеял все мои предубеждения и буквально влюбил в себя.
«Луна в прозрачной дымке – что может сравниться с ней?» - спрашивает одна из аристократок принца Гэндзи. Отвечу за нет: «Только бутоны гвоздики в Dianthus». 

Guerlain - Tonka Imperiale

У одного моего знакомого, обитавшего в бытность нашу студенческую на факультете журналистики (он, насколько знаю, грезил себя колумнистом издания уровнем не ниже Питчфорка), очень любил фразочку «жизнь в стиле лакшери». А ведь звучит! Скажешь просто «роскошная жизнь» или что-то в этом роде – нет, не то. А жизнь в стиле лакшери – это абсолютно космическая фраза, позволяющая чуть ли не тайну мироздания постигнуть. Нам, персонажам шевчуковской песни про обгоревшую спину и кефир сложно представить себе подобную жизнь, ведь у нас нет:
- бронированного майбаха,
- голден-карда,
- пары квартир на Манхеттене и особнячка в пригороде Лондона,
- множества дорогих и бестолковых хобби.
Но, следуя этому нехитрому слогану, вовсе не нужно быть обладателем вышеперечисленных атрибутов нефтяных королей. Вся суть этой фразы сводится к банальному «живи и радуйся» или «богат тот, кто ни в чем не нуждается», так что такое полновесное понятие вполне умещается в прокрустовом ложе таких явлений, как:
- неожиданная встреча со старым знакомым (+100 к душевным и духовным богатствам),
- новое кожаное платье,
- наконец-то прибитые к стенке винтажные часы (хотя счастливые часов могут и не наблюдать),
- удачное совмещение двух видов деятельности, выраженное в выполнении рабочего плана и написания парочки новых статей,
- грандиозные планы на день рождения,
- неожиданно обнаруженная банка с жареным мате.

У каждого свой день в стиле лакшери, однозначных вариантов тут не распишешь. Лично для меня к перечисленным выше пунктам следует добавить музыку Denis Solee & The Beegie Adair Trio, а также Tonka Imperiale Guerlain. Счастливые разгильдяи курят бамбук, я в виде исключения – вишенку, которой на самом деле нет. Характерную сладкую деревяшисто-ягодную нотку дают миндаль с тонка. В сочетании с табаком получается очень чинно и благородно, одним словом – luxuriously! При этом аромат очень «гладкий», как миндальный макарон, без каких либо шероховатостей, очень теплый и душевный. По мере развития появляется ваниль с полированными деревяшками и несколько вспышек жасмина, ладана, хвои. 
Спасибо, Тьерри Вассер, за урок жизни в стиле лакшери! 

Mona di Orio - Violette Fumee

 

Утро началось хорошо, в смысле, крайне продуктивно: послушала по второму кругу новый альбом Джесси Уэйр, почитала пару обзоров на Кинопоиске, пару статей на Афише-Волне и посмотрела новинки парфюмерной промышленности на нескольких тематических сайтах. Релизы все унылые, взгляду зацепиться не за что. Эх, взять что ли любимую Мону сегодня? В ней есть все, что я люблю в старых добрых Герленах, но не омраченное неправильным хранением флакона бывшими владельцами (с винтажами мне как-то нечасто везло). Здесь пудровая фиалка, утонченная, но немного ироничная и развязная; вспоминается сальная полушутка Блейка Эдвардса про его жену, актрису Джули Эндрюс, и пресловутые фиалки. Вот здесь эти цветы в сочетании с травами и древесиной создают головокружительный эффект и возможность немного почувствовать себя Эндрюс, но без фиалок на причинном месте. 

Good Vibrations, или пара слов о дружбе парфюмерии и джаза

Что общего между парфюмерией и таким музыкальным стилем, как джаз? Несколько общих терминов, абстрактность, импровизация и элемент сюрприза. На самом деле, между этими двумя абсолютно разными явлениями много общего. В свое время это доказал французский пианист Лоран Ассулен, давший парфюмерный концерт в Москве в 2012 году. Поняла это и я, пока писала новую статью для журнала (и первую для меня) об интересных музыкальных релизах. В ходе этого экпириенса я воочию представляла к каждому альбому некое тождество из парфюмерной сферы.
Почему бы по аналогии со знаменитым виановским пианоктейлем не придумать, скажем, парфрояль или трубаромат, который появится в чертогах воображения по первому зову хозяина? Сегодня сюрреалистический чудо-оркестр представит четыре аромата с братьями-близнецами из мира самого безбашенного и удивительного музыкального стиля

Serge Lutens Serge Noir/Maki Asakawa «浅川マキの世界»

Услышав в далеком 2009 году хриплый голос Маки Асакава, я испытала подлинное удивление – от слова «диво». Особенно трогательным мне казалась ее грассирующая «р», вносящая в ее мрачные и меланхоличные песни что-то нимфеточное. Дебютный альбом, выпущенный в 1970 году, так и останется одним из фаворитов в моей коллекции.
Годом позже я познакомилась с творчеством другого музыканта – он тоже оперирует нотами, но другими - ароматическими. Фантазии его на весь земной шарик хватит, он тоже любит эстетику нуара, сюрреализм и черный цвет, как и Маки, а также одно время работал с японской маркой Shiseido в качестве визажиста. Угадали? Серж Лютан, конечно же. 
В его коллекции есть интересный аромат на тему саржи с изысканным каламбуром в названии – Serge Noire. Композиция строится вокруг ладана, древесных нот и гвоздики. Сочетание дымных нот и пряностей создает своеобразный «шершавый» эффект, как будто все пять чувств перемешались и саржа стала не только осязаемой, но и обоняемой.

Лиричный настрой, экстатические пассажи, мрачноватое звучание – все это объединяет Serge Noire и дебютный альбом Маки. Настоятельно советую прослушивать первый трек «Yoru ga ake tara», окутав себя ароматным облачком «Саржи».


½ Orchestra «Next Level» 

Еще не перевелись богатыри, то есть брасс-бэнды на земле русской! 16 октября состоится презентация дебютного альбома московской команды ½ Orchestra. Их задорный, эклектичный и невероятно качественный по исполнению и звучанию джаз не может оставить равнодушным даже тех, кто считает этот музыкальный стиль какофонией. Советую начать знакомство с творчеством Соника, Грэя, Ромы, Пахома, Мишани и Рамиля с композиции «Striptease» - она настолько жаркая, что тут же захочется снять с себя парочку предметов гардероба.
В качестве идеального «парфюмтрека» подойдет Strip от Agent Provocateur, адресуемый самым смелым любительницам ретро-направления; Sombre Negra от Yosh  - смелым сторонникам мультигендеров в парфюмерии, Play от Comme des Garcons для продвинутых мальчиков и их подруг.

YSL Rive Gauche Pour Femme/Wayne Shorter «Speak No Evil»

Классика не подчиняется моде, свободна от временных и географических границ и способна завоевывать сердца миллионов людей.
Rive Gauche Pour Femme и альбом известного джазмена Уэйна Шортера «Speak No Evil» роднит не только общая цветовая гамма упаковки. Альдегидные нотки в Rive Gauche перекликаются со звонкими вибрациями тарелок, ветивер и сандал – с чувственным саксофоном, ведущим мелодию, а девять цветочных нот превращаются в изысканный фортепианный пассаж. И кто сказал, что классика – это скучно?

Humiecki & Graef Bosque/Skalpel «Transit»


Монотонные, гипнотические лупы, «жонглирование» стилями и следование традициям польского джаза способствовали тому, что на экстравагантный dj-дуэт обратил внимание известный всем айдиэмщикам лейбл Ninja Tune.
Прослушивая треки со свежего во всех отношениях альбома, хочется провести параллель с ароматом «Bosque» от тоже «польской», в некоторой степени, марки Humiecki & Graef. От рекламного плаката до композиции и звучания он символизирует собой удовлетворение вкупе с умиротворением, когда в голове вакуум, но тебя это уже не волнует. Каждый трек с альбома «Transit» погружает слушателя в некое подобие транса, оставляя после знакомства со звуковой дорожкой то самое приятное чувство удовлетворения. А дополнить его поможет необычный аромат, мягкий, как кошачья лапка, за счет сочетания нот мускуса, шафрана, нарцисса и луговых трав.

***

Сон вошел в дверь на мягких лапах, также незаметно, как ночь, просочившаяся сквозь стены в комнату, опустившаяся на город N и его вытянутые осанистые многоэтажки в спальных районах, подмигивающие горящим светом в окнах редкому прохожему. Еще минута – и за соседней стеной засыпают твои родные, за другой – соседи. Все жители каменного муравейника скоро будут смотреть «Двадцатый сон Веры Павловны», снятый собственным воображением под вдохновением от работ Линча.

В этот поздний час я досиживаю у экрана свое время, решив, что идея с музыкально-парфюмерными обзорами не так уж и плоха. Желаю всем отдаться в власть Морфея (тем более, что в версии Геймана он ого-го какой) и начать пятничный день с порции хорошей музыки!

favot-ru:

Парфюм на осень: цветочные ароматы by Анастасия Кузнецова
Читать далее ->http://favot.ru/2014/10/06/parfyum-na-osen-cvetochnye-aromaty/

favot-ru:

Парфюм на осень: цветочные ароматы
by Анастасия Кузнецова

Читать далее ->
http://favot.ru/2014/10/06/parfyum-na-osen-cvetochnye-aromaty/

Проклятые вопросы и критическое бурчание

image

Работа в книжном перевернула мои представления о людях. Они а) не сволочи, а очень даже милые и добрые, б) способны улыбаться и даже поболтать пару минут жизни, улыбаясь, в) отличаются хорошим читательским вкусом. Заходит мужчина в трениках и спрашивает «Анну Каренину» и «Исчезнувшую», другой, похожий на Сарояна в молодости, «Божественную комедию» и «Метаморфозы». Девчонки-подростки с выбритыми висками читают Фаулза и Исигуро, параллельно выбирая в подарок учительнице томик Багрицкого.
image


И это только за один день, один из 365. Благодаря этим людям, хмурым в маршрутках, но добрым внутри, я открыла для себя Вишневецкую, Водолазкину, Френсиса и ту же Гиллиан Флинн, поняла, что современная «отечка» может быть не менее интересной, чем зарубежная и даже наоборот, а зарубежная все еще находит, чем удивить заевшегося буквоеда…
Но тут мои оптимистичные измышления останавливаются, я кривлю рот и понимаю, что не могу понять одного: почему люди умеют выбирать книги и совсем не умеют выбирать духи. Еще буквально три года назад в нашем городе было сложно выбрать действительно интересный парфюм.
Впрочем те, кто всегда гору обходили, то бишь умные, знали магазинчик в Крытом, где продавали все – от Ghost Deep Night до Comme des Garcons 88 8, интернет-магазин Алены Платоновой, известный на всю страну как один из самых надежных, а также были в курсе нижних полочек в бутиках – там стояли в неизмеримых количествах Boudoire Vivienne Westwood за смешную цену в 500 рублей вроде.
image


Сейчас ситуация изменилась: магазинчик закрылся, зато в бутиках появились фильдеперсовые Byredo, Tom Ford, Serge Lutens, Odin, Rouge Bunny Rouge и т.д. Но людям тут фильдеперсовых селективов «и за деньги не нать, и даром не нать». Они действительно хорошего толком не пробовали и даже не пытались – а зачем? Ведь есть же «Шансик» розовый и зеленый, «Эклат Арпеж» и «Императрица», шальная и арбузная.
Под свежим ароматом понимается не Philosykos Diptyque, а в лучшем случае Saharienne, в котором нет ничего от пустыни Сахара, зато сахара, как в газировке «Буратино».
Цветочный? Нет, не Chanel 19 и не Florabotanica, а какой-нибудь Tresor Midnight Rose, где есть все, кроме розы и тазик варенья из сублимированной смородины впридачу.
А действительно хороший аромат, Alien, к примеру, Bal d’Afrique, Shalimar или Chanel Coco как четыре всадника апокалипсиса получают ярлыки «фукакакойгадости», «присыпки», «лыжной мази» и «нафталина». 

image

Мне бы действительно очень хотелось, чтобы наши горожане благоухали, а не пахли, чтобы их парфюм доходил до окружающих воздушным поцелуем, а не смачным чмоком. Чтобы хотелось обернуться и спросить, что за чудо-расчудесное. И тут, кстати, поднимается другой вопрос – вопрос парфюмерной культуры и этики. Одна дама, счастливая обладательница Deep Roses Montale, «осчастливила» окружающих на несколько десятков метров, хотя аромат должен покидать помещение вместе со своей обладательницей. Нашим женщинам, прекрасным, женственным и обладающим развитым чувством прекрасного, хотелось бы пожелать еще соблюдения необходимого такта: не всем может нравится ваш парфюм и его громкость. Кстати, недосказанность сексуальна, если кто не знал.
Извиняюсь заранее за мое занудство и снобизм. Но, «общаясь» долгое время с разнообразным парфюмом, начинаешь привередничать, ведь аромат – это не просто «вкусненько», «освежающе» или «сексуальненько». Это философия, искусство, музыка, живопись, поэзия и проза, что угодно, только не «вон тот шансик зеленый дайте». 
За державу обидно!image

Фото проекта «Запах Женщины», прошедшего недавно в Москве. 

P.S. Собственно, в ближайшие месяцы я совместно с журналом HUMAN планирую провести лекцию о парфюмерии. Пока размышляю, как заинтересовать наших горожан селективной парфюмерией, которая пока для них сродни петровской картошке. Честно признаюсь – уж лучше хорошая парфюмерия станет привычной в нашем обиходе, как картошка, чем останется пылиться на полках и стеллажах. И точно знаю, что не заинтересуешь одними только бокальчиками с ароматизированными лепестками, фуршетами и самими флаконами.
Поэтому хотелось бы узнать у моих дорогих читателей – а что лично Вам бы хотелось узнать о парфюмерии? Чем бы действительно Вас можно было бы заинтересовать на подобном мероприятии? :) Ответы можно писать как в личку, так и в комменты.

Жди меня: релизы этой недели

Самые интересные старты в парфюмерной индустрии случаются именно осенью. Сентябрьские новинки Balmain, Carven, Cartier, Mugler, Armani и Aramis передали эстафету новичкам из октября, которые вызывают неподдельный интерес.

Во-первых, большую часть их них составляет ниша. Во-вторых, в трех из пяти ароматов парфюмеры признались в любви к ладану. В-третьих, в каждом из ароматов пирамидка ну о-очень аппетитна, так что остается только вооружиться ложкой и вилкой, а лучше – электронным кошельком или кредитной картой. Приготовьтесь, будет громко, и чем ближе к концу «горячей пятерки», тем, по выражению Алисы, все страньше и страньше.

Lolita Lempicka - Sweet

Поздравим люкс с очередным пополнением – на этот раз марка Lolita Lempicka, ублажающая парфюмерных сладкоежек, решила выпустить самостоятельный аромат. Насколько – сложно судить, ирис и вишня из классической Lolita Lempicka наличествуют. Дополнят их сахар, ангелика, какао, мускус и кашемировое дерево. Держим пальцы крестиком и надеемся на удачу, ведь аромат с таким дерзким покусано-поцелованным оформлением не может быть неудачным!

Mona di Orio - Myrrh Casati

Mona di Orio без Моны ди Орио – звучит как-то особенно грустно, это вам не Joy Division без Иена Кертиса, которые выиграли за счет изменения стиля. Особо параноидальные товарищи пророчат парфюмерному дому судьбу Dior и Guerlain, суеверные же плюют через левое плечо и стучат по деревяшкам, держа свободную руку фигой в кармане. Новый релиз, впрочем, очень интересен – еще бы, аккорд мирры во главе оркестра! Помимо нее в композиции заявлены ягоды, розовый перец, кардамон, шафран, лакричник, пачули, ладан и дерево гваяк. Должно быть что-то ориентально-округлое, деревяшисто-сладкое, но без приторности.

Sunshine Amouage

Флаконы у Амуаж все чудесатее – то «Саруман Радужный» Beloved, то яичница наоборот. Нет, это солнце, оказывается (думается, над Арлем в картинах Ван Гога). Но долой шутки – ведь новый релиз от Amouage круче любой яичницы, правда-правда! В композиции заявлены такие аппетитные ноты, как миндаль, черная смородина, ваниль, магнолия, табак, папирус и можжевельник. Немножко смущает османтус – вестник приторной сладости, но он будет нивелирован полынью и пачули.

Pathetique O`Driu

Анджело Орацио Прегони – странный, реально странный. Итальянский антрополог-парфюмер с задатками дадаиста – это взрывное сочетание. Впрочем, сами ароматы у него гораздо интеллигентнее и спокойней, нежели его перфомансы на грани дуракаваляния и безумия.
Pathetique – название, предполагающее игру слов – «path etique». Флакон – игрушка для ребенка, который в концептуальном искусстве начинает разбираться раньше, чем ползать. Композиция – рай для любителей древесных фужеров. В пирамиде заявлены ладан, ветивер, дубовый мох,  сандал, мимоза, бергамот, перец, можжевельник. Что-то очень скромно, господин Прегони!

Copal Azur Aedes de Venustas

Есть народная парфманьяческая примета: если над ароматом работал Бертран Дюшафур, то будет шедевр. Или Шедевр, в зависимости от уровня полета мысли мастера и благосклонности музы. Copal Azur обещает перенести нас в далекие времена ацтеков, которые использовали смолу копал в своих ритуалах. Никаких боев на деревянных мечах и кровищи не обещается, все будет мило и привычно – ладан и мирро, пачули, амбра, тонка и любимый Бертраном кардамон. Надеюсь, что аккорд соли хоть как-нибудь себя проявит. Это же ведь так круто – соленая, словно поцелованная океанической волной, смола из Мексики! За это – необычное сочетание нот и их благородное исполнение – очень люблю эту марку.

На этой мажорной ноте закончу сегодняшний обзор. Всем удач на парфюмерном фронте! 

Kenzo - Kenzo Jungle L’Elephant

     Kenzo Jungle L’Elephant Kenzo Perfumery, photo via vvasilina.com

            Сентябрь прошел незаметно, в воздухе уже кружатся первые снежные хлопья и каждый день приближает визит волшебницы-Зимы. Многие уже начинают обратный отсчет до первых теплых деньков. Психологами подтверждено, что с наступлением осени меняется как природа, так и наше восприятие действительности и окружающего мира. Депрессия и экзистенциальная тоска – спутники, сопровождающие нас в метро,  офисе, дома, равно как и пост-панк в наушниках и ностальгия по лету. Впрочем, для большинства людей осень ассоциируется с более приятными вещами -  спокойствием, домашним уютом, чашечкой чая масала и пледом из овечьей шерсти.
image

            Для меня аналогом всех вышеперечисленных атрибутов последних недель перед отопительным сезоном является Kenzo Jungle L’Elephant от Kenzo или попросту «Слоник». Есть десятки гурманских ароматов, которые я люблю и уважаю, но этот товарищ в последнее время занимает главное место в моем пантеоне.
            За что стоит любить L’Elephant? Во-первых, за шикарный психоделический микс из гвоздики, тмина, мускатного ореха и кардамона, сопровождающий страждущего парфманьяка с первой ноты до последней. Во-вторых, за очень изысканное сочетание пресловутых специй с гелиотропом, гарденией и манго, сочным и сладким. Ваниль и лакрица добавляют масла в огонь моей любви к этому аромату – такому стильному и необычному. Перед ним отступает и моя извечная привычка раскладывать композицию на составляющие – мое мышление становится предельно индуктивным и остается просто называть первые пришедшие в голову обонятельные ассоциации. Дольки яблочных сухофруктов, лакричные конфетки, взрыв в кухонном шкафчике – это все он, самый «кензошный» из всех ароматов Kenzo. 

Guerlain - Mitsouko (EDT)

image

"Искусство - это балансировка на грани. Чуть-чуть в сторону - пошло. Чуть-чуть в другую сторону - скучно и неинтересно. Как сохранить? Одним из самых высоких нравственных эстетических чувств древние греки называли чувство меры - "месотес".
Самый осенний аромат - это Mitsouko, фруктовый шипр в идеальных пропорциях: цветы во мхах, непременный персик, много прохладного осеннего воздуха и звенящая золотая середина – специи и лесная сырость ветивера.  
Через пять лет аромат отметит свой первый век, а он все так же юн и свеж. Более того – современен: он одинаково хорошо дополнит рабочий аутфит, кардиган и джинсы, коктейльное платье. Жасмин и роза, ветивер, мимикрирующий под помнящие лесную сырость опавшие листья, щепотка корицы, немного гвоздики. Он не тоскливый, а отстраненный и мощный одновременно, как стихи Ахматовой.
Mitsouko – это литературный перевод с японского на французский Записок у изголовьяСэй Сёнагон. Постигнуть внутреннюю логику и суть этого аромата – так же запредельно неуловимо и жутко близко, как обнаружить след от корабля, найти обитель райского блаженства и по-настоящему полюбить. 

Byredo - роскошь минимализма

Бренд Byredo у всех на слуху – его ароматы уже давно переросли мерки парфюмерного андеграунда. Стильный дизайн, следование последним современным тенденциям, уникальные композиции с использованием самых качественных ингредиентов. А его основатель, Бен Горхэм, в коллаборации с парфюмером Пьером Вульфом покоряет одну вершину за другой.

Биография мастера

Своим существованием шведский бренд селективной парфюмерии обязан человеку-оркестру Бену Горхэму. Он является креативным директором марки, парфюмером и дизайнером.
Заниматься ольфакторным искусством Бен стал не сразу. Сначала был диплом Stockholm Art School (впрочем, художником он так и не стал), карьера профессионального баскетболиста. Но «душа поэта» требовала большего, и вот уже в 2006 году в Стокгольме появился первый магазин Byredo. В 2008 году вышли первые ароматы – Green, Chembur, Pulp и Gypsy Water. В течение последующих 6 лет было выпущено еще 18 ароматов, последний из которых – Flowerhead.
До недавнего времени именно Бен являлся создателем ароматов в полном смысле этого слова – да-да, он и парфюмерные композиции разрабатывал самостоятельно. Но примерно с 2010 года на этом посту его заменил другой талантливый мастер ольфакторных дел – Жером Эпинетт.

Кредо

Бен Горхэм, как можно увидеть по его многочисленным интервью, интеллектуал и эрудит. Он черпает вдохновение в культурах различных народов, французской поэзии, современной живописи. Сочетая необычный подход к созданию парфюмов, скандинавскую эстетику и индийскую утонченность, Горхэм создает подлинный шедевры, такие, как Encenc Chembur, La Tulipe или Bal d’Afrique.
Ароматы этой марки представлены в мужском (Mister Marvellous), женском (La Tulipe) и унисексовом вариантах (Bullion). Также на официальном сайте можно приобретать специальные ароматические свечи с эксклюзивным дизайном.
Считается, что парфюмы Byredo ближе всего тяготеют к классическому направлению. Сами композиции довольно сложные и многокомпонентные.
На сегодняшний день парфюмерию Byredo можно купить в пятнадцати странах мира, в том числе и России, в салоне «Артиколи». Цена на ароматы в России также высока: в среднем 100 мл парфюма стоят 7000 рублей.

Интересные ароматы

Про парфюмерию этого бренда можно говорить вечно – столько ассоциаций, воспоминаний, аллюзий они вызывают. Но есть среди них самые-самые, которые по достоинству оценила публика. Pulp - аромат сочной, нагретой солнцем мякоти фрукта (какого – инжира, грейпфрута или любого другого – предстоит узнать самому пользователю). 1996 Inez & Vinoodh – чудесный эксперимент на тему кожи. Нельзя забывать о сумасшедшем пачульно-ладанном M/Mink, который пахнет натопленными в бане деревяшками, японскими каллиграфическими чернилами. В общем, каждый может выбрать для себя аромат Byredo на свой вкус.

Интересные факты

1. Многих волнует, как переводится загадочное название компании. Все гораздо проще, чем кажется – это сокращенное «by redolence» - «невостребованные ароматы».
2. Горхэм сделал свою первую татуировку в 16 лет. Его интересуют тату в духе двадцатых годов, а также на тюремную тематику. Сам он даже не подсчитывал, сколько на нем татуировок.
3. По признанию Бена, он не признает целевых аудиторий, творя ароматы исключительно по своим воспоминаниям и впечатлениям. Каждый аромат для него – «память во флаконе».
4. Для работы над своими творениями Бен привлекает настоящих профессионалов. Парфюмер Жером Эпинетт занимается разработкой композиций для парфюмерных вод, а Оливия Джиакобетти – для ароматических свечей.