Blog With Sillage

Byredo - M/Mink

Читаю комментарии форумчан Фрагрантики и поражаюсь тому, какие штуки творит пресловутая химия кожи! Кто-то чувствует в этом аромате неизбывную печаль погребальной церемонии, кто-то чернила для шариковых ручек, а третьему чудится сырость погреба. Все мы разные, и у каждого восприятие будет различаться даже в разное время суток.
Если честно, то собиралась прикупить себе «Миньку» ещё в далёком 2010 году, как только он вышел в продажу, но разные факторы мешали нашей встрече. И вот он у меня в руках. Ещё только открыв магнитную крышечку, я уже почувствовала, что эта штучка не даст мне заскучать. Первый затест оказался настоящим ольфакторным катарсисом: «Боже, неужели можно было сотворить ТАКОЕ?» (причём фраза должна звучать с оттенками ужаса и восхищения одновременно). Нечеловеческим, неземным мне показался M/Mink.
После перенесённого шока решила провести повторный затест. С приятным удивлением выяснила для себя, что все ингредиенты звучат очень и очень натурально, и что композицию можно расчленить на составные части. Пачули звучат землисто, как им и подобает, альдегиды немного «приподнимают» тяжёлую фактуру аромата и не дают ему совершенно уплотниться и сгуститься. Солёные нотки навевают воспоминания о приключениях и пеших походах (ой, как сразу захотелось на Алтай!). Аромат словно балансирует на грани сладкого и солёного, возвышенного и приземленного, плотного и воздушного.
Вечерний затест принёс массу сюрпризов. Минк пах…маттиолами, ночными фиалками, теми самыми, которые частенько растут на дачных участках. Абсолютно чарующий цветочный аромат, даже и не думала, что M/Mink выдаст на моей коже такую красоту! Далее был мёд вперемешку с лыжной мазью, но этот тандем звучал гармонично. База сладковатая, пачулисто-амбровая и вполне “человечная”. Никаких мартовских котов, зверушек, процедурных кабинетов и похоронных бюро замечено не было.
Сейчас я снова в чарующем облаке M/Mink. Смолы и цветы, хвоя и пачули. Даже ладан наконец-то проявился, ура! И настроение, на мой взгляд, у этого парфюма очень позитивное и ничуть не печальное. Скорее, очень сексуальное, во многом благодаря амбровой подложке (недаром на плакатах изображены тонкорукие девы с обнажёнными сосцами) и авантюристское. Хочется просто встать из-за стола, бросить стопы печатного материала и бежать навстречу приключениям!

Parfums de Nicolaï - Odalisque

Обломись моя черешня, ой, то есть, ландыш. Я очень долго веселилась, когда тестила эту Одалиску. Уже в который раз мой нос решил посмеяться над моими ожиданиями и восприятием. Теперь Odalisque, в которой лично для меня нет ничего ни одалисочного, ни восточного, ни ландышевого, и индольного, ни шипрового. На мне это только тонны убойной гардении (которую я, мягко скажем, недолюбливаю). Холодной, тяжёлой, плотной и пёстрой, как мрамор. В пестринках маячат жасминовая пудра, ландышевый одеколон, щепоть дубового мха и лёгкая то ли лаймовая, то ли сиквасовая кислинка. Всё это тщательно укрыто от моего носа гардениевым мавзолеем.

Собственно, вот мои ожидания, к которым надо в ручку вложить цветочно-шипровый букет, и которые благополучно не оправдались.

Даже и не знаю, виновата ли в этом моя перманентная гликемия, неведомое мне изменение гормонального фона или просто проблемы с обонянием, но той красоты, которую увидел в Одалиске Лука Турин, я не вижу, хоть убей! Цветочные переливы à la Apres l’Ondee и пиджачная угловатость Cristalle? Ну, я даже не знаю… Гардения тут «кровь с молоком», хоть в пирамидке и не указана, а острые углы цветов, цитрусов и мха удачно ею сглажены. Получился этакий огромный гардениевый букет, сдержанно, не по-кондитерски сладкий, и душащий. Кислорода не хватает, и, кажется, вот-вот начнёшь хватать ртом воздух.

Знакомство получилось не очень удачное. Но не надо думать, что я так быстро сдамся. Сэмпл пусть подождёт лучших времён. Тогда я точно успею поймать за хвост ландыши и дубовый мох, аки Иванушка из незабвенной сказки Ершова.

Cartier - Le Baiser du Dragon

Его надо было назвать не Le Baiser du Dragon, ибо ничего драконистого и поцелуистого тут и в помине нет. «Поцелуем Дракона» можно было бы назвать Le Feu d’Issey с его обжигающим сочетанием розы и перца. Или Aziyade от Parfum d`Empire – смертельное лобзание с огнедышащим змеем. Пожалуй, Chergui и Habanita – красные всполохи пламени. Не уверена, правда, на счёт шкуры драконов, ибо этих тварей никогда не встречала. Может, именно она так безукоризненно прекрасно и женственно пахнет… ветивером и пачулями? А может, я всё-таки ошибаюсь, концепция на самом деле соблюдена, и этот баланс между ледяными пачулями и бензоином и есть выражение ласки опасного ящера? Who knows. Во всяком случае, о девах и драконах на парфпорталах каждый второй отзыв, а мне очень хочется пофантазировать.
Моя бы воля, назвала его Khyber Pass. Именно такой воздух там: душное, расплавленное «полынное» (по ощущениям, а не запаху) марево, где растворён запах песка и горького миндаля, опасного и ядовитого детища гор.
Первые ноты сражают своей бескомпромиссностью. Мне давно было известно, что ароматы  Картье, как бы помягче выразиться, термоядерные. «Поцелуй» не исключение. Упомянутые уже мною пачули и ветивер бьют себя в грудь, говоря что-то в духе: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри - не вы!» И в самом деле, таких темпераментных товарищей сейчас редко встретишь на площадях и улицах, в основном унылые замшелые пачульки и рыхлый ветиверчик. А тут невероятной красоты женственное сочетание, при всей своей, как казалось, неженственности и претенциозности. И в самом деле, постепенно аромат входит в фазу смягчения, громкий и горький тандем снижает децибелы и начинает вместе с миндалём и гарденией что-то тихо напевать под бренчание рубаба. А какой роскошный у них хор на бэк-вокале! Там и бензоин, и полированные деревяшки, и сливочный ликер, амбра, и цветы, и даже…бумажка из-под старых обёрток шоколада «Бабаевский». Вот такой вот странный «букет», где не найти европеизованную бамбуковую античность Поднебесной.
Зато есть закат в Кабуле, тени от полумесяцев на пыльной земле, шорох паранджи, заунывное пение муэдзина и неистовые пляски суфийских дервишей.

Anonymous asked: Скажите,пожалуйста, как вы относитесь к Moschino "Funny"?Раньше они мне очень нравились,но после того,как я начала читать ваш блог и более требовательнее относиться к духам я задумалась,стоит ли брать их снова....Я полностью доверяю вашему мнению.Какие ассоциации вызвал бы этот аромат,если бы вы почувствовали его на другом человеке?

Доброго времени суток. Отношусь нейтрально. Весёлые цитрусы, чай, цветочная подложка - бесхитростно, но и не вульгарно. Критики не критикуют. На фоне современных новинок смотрится достойно, но лично меня это направление мало привлекает. Если Вам нравится носить именно их, почему бы нет? Главное, чтобы вам нравилось. Из похожего (по настроению), могу посоветовать YSL - In love again, как старый, так старый выпуск, так и новодел. Чайно-цитрусовая тема присутствует в артизановском The Pour un Ete; Verbena от L’Occitane - простенько, но со вкусом, звучит очень натурально. Ещё вспомнила творение Эллены - Bigarade Сoncentree Frederic Malle, правда, Лука Батькович Турин оценил его только на троечку, но лично у меня он вызвал восторг.

Weil - Zibeline de Weil

Она никогда не позволит себе закричать, а будет говорить ровно и тихо, постепенно снисходя до интимного шёпота на ушко, заставляя воздух вибрировать.
Чувственный красивый Восток, густой, плотный, как соболиный мех. Тяжеловатый прозрачный флакон с содержимым, похожим по цвету на модное ныне оранжевое вино. 
Сам аромат очень тёплый, даже согревающий, плотный, чуть шероховатый, с цветочной вуалькой под бензоиновой шляпкой и сливовым ликёром, хорошо запрятанным в бескрайних просторах изящной сумочки. Этакая девица благородных кровей и идеального воспитания, которая иногда позволяет себе маленькие шалости, вроде как тайком в приличном обществе сделать пару маленьких глоточков из спрятанной в сумке фляжки. На щеках появится привлекательный румянец, глаза заблестят – о, эта девушка теперь так безоружна перед тем количеством комплиментов, которыми готовы её щедро одарить поклонники. А ещё она очень любит маленькие уютные кофейни, в которые прийти с морозного воздуха – одно удовольствие. Снимет с себя роскошные соболиные меха, благоухающие баснословно дорогими духами, шляпку и, сидя за маленьким столиком и созерцая марципановые росписи на пирожных, улыбнётся и вполголоса споёт свою любимую песню Франсуазы Арди – «Tous Les Garcons Et Les Filles».

***
Очаровала меня новая реинкарнация Zibeline. Сначала это тончайший аромат табака и чуть-чуть бергамотовой цедры, потом табак с вишнёвой отдушкой, специи, древесина, чернослив (или всё-таки слива?) и коньяк. И шёлковый нежный платочек, пахнущий флер’д’оранжем с табачными намёками. База бензоиново-древесная, с каплей цитрусовых и ванилью, покрывающей сверху сандаловые деревяшки.
Пусть наши меха пахнут Zibeline de Weil.

Chanel - Cuir de Russie (Vintage EdT)

  1924 год – чем он известен? Первой волной дипломатического признания СССР. В этот год скончался главный идеолог большевиков В.И. Ленин, Петроград был переименован в Ленинград, была утверждена первая Конституция СССР. Основные исторические события в этом году были связаны именно с нашей страной. А ещё в этом году был выпущен ещё один «очень русский» аромат Шанель (первой была 22) Cuir de Russie, «русская кожа». Сама идея аромата была не нова: за много лет до Шанель французский парфюмерный дом Герлен уже выпустил пресловутую «Русскую Кожу», основанный на обыгрывании аккордов берёзового дёгтя, розы и жасмина, создающих впечатление рельефно-матовой кожи. А по легенде аромат с таким названием существовал ещё в начале XIX века, аккурат после победы русских войск над армией Наполеона в 1814 году. А если ещё глубже копнуть, то тут всех опередили англичане: “Cuir de Russie” - один из старейших ароматов Дома “Creed” (1760), также был создан для Наполеона III в 1854 году и перевыпущен в 1953 году. Раз уж зашёл разговор об истории, то хочу отметить, что впоследствии интерпретации юфти удались ещё L.T. Piver (1939) и Le Jardin Retrouve.
  

Двадцатые годы были сумасшедшими и взбалмошными, в них всё было чересчур: и белая кожа летаргичной дамы начала двадцатых, и несчётное количество жемчуга на загорелых дотемна шее и груди флэпперши (зачастую девушки принимали ванны с добавлением раствора йода, чтобы получить красивый бронзовый оттенок кожи, так сочетающийся с перламутровыми жемчужинами), и образ femme fatale из конца двадцатых. А ещё с(т)ильные барышни двадцатых годов носили платья-рубашки с вышивкой, напоминающей узоры крестьянских полотенец и царский позумент, пальто с меховой отделкой, и даже кокошники. Русский стиль и парижский шик в двадцатые годы были нераздельными понятиями. Русские эмигранты внесли свой неповторимый колорит в модные тенденции Франции. Стиль «а-ля рюс», укоренившийся в гардеробе европейских модниц, сформировался под влиянием двух гуманитарных катастроф – Первой мировой войны и Октябрьской революции. По словам знаменитого подвижника русского искусства, коллекционера Н.Д. Лобанова-Ростовского, русский стиль, принесенный в европейское ар-деко отечественными художниками, стал не только своеобразным «возрождением» русского искусства, но и проложил «шелковый путь» русской культуре на Запад.
В эту эпоху Габриель Шанель и Эрнест Бо создали блистательную композицию Cuir de Russie. Эта кожа очень благородная и очень женственная, несмотря на кажущуюся маскулинность. Амбра, кедр, ветивер и легкое дуновение цитрусов – именно этот слаженный квартет я слышу в начале. Шероховатое звучание юфти и березового дёгтя сглаживается гелиотропом, илангом и розой. Кожа даёт интересный эффект сигаретного дыма. Дёготь, кожа, цветы и табак – невыразимой красоты сердце аромата. В базе остаётся та же самая юфть, только цветочную пыльцу уже смели, а чья-то неловкая рука пролила на неё жасминовое масло. Подтоном идёт добрая порция пряного мускатного шалфея в качестве пикантного дополнения и сладковатая амбра. Если туалетка такая красавица, то насколько же красив парфюм?
   Смотрю я сейчас на свой сэмпл EdT и думаю, как красотки-флэпперши 20-х: «It’s the cat’s pajamas, really!». Высший класс.