Byredo - Black Saffron

 

       Black Saffron при мимолетном знакомстве меня не впечатлил, мягко скажем. Представьте себе террасу в летний дождливый день, где на столе стоит чайник с настаиваемым в нем чаем из малиновых листьев. Вокруг тепло, несколько душновато и влажно. В стакан с едва теплым малиновым настоем добавляется щедрая порция сахара, после чего напиток выпивается залпом. Довольно приятная картина, но от аромата с громким названием «Черная Шафран» следовало ожидать большего. Травянисто-малиновый компотик с озоновыми нотками и влажной, вызывающей першение к горле, ноткой, встречающейся в каждом втором аромате Byredo, вызвал только скуку и непонимание.
            Но кто не рискует, тот не распивает байредовские ароматы, так что я обзавелась отливантом. И на сей раз он меня удивил. Через полчаса из малиново-озонистого кокона вышла прекрасная «бабочка» - перченая кожа на можжевеловой подложке. Хвойные нотки добавили остроты, а дымный ветивер – пикантности. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Так что портняжная пословица про «семь раз отмерь» в который раз не подвела. 

80s-90s-supermodels:

Chanel 1993Photographer : Patrick DemarchelierModel : Carole Bouquet
Happy birthday, Carole! (August 18, 1957, 57 today)

80s-90s-supermodels:

Chanel 1993
Photographer : Patrick Demarchelier
Model : Carole Bouquet

Happy birthday, Carole! (August 18, 1957, 57 today)

(Источник: pinterest.com)

Диет-привет: ароматы со съедобным звучанием и легким наполнением.

            В сильную жару никогда не хочется жирного, жареного, сильно соленого и перченого кушанья, а вот легкая, сочная и витаминная пища, позволяющая оставить жажду далеко позади - это то, что надо. Как приятно в такой день похрустеть огурчиком или арбузной долькой, выпить овощной смузи с поскрипывающей на зубах веточкой сельдерея или опять же похрустеть, но уже нарезанными ломтиками болгарского перца. Своеобразный эффект присутствия можно создать и с помощью правильно подобранных парфюмов. Не удивляйтесь, если один из них окажется гораздо аппетитней любимого овощного салата или ягодного коктейля.
 

           Самая популярная и наиболее часто обыгрываемая тема лета – инжир. Этот фрукт с водянистой сладковатой мякотью, которую так удобно черпать ложечкой, давно стал фаворитом у парфюмеров. Вкусный, почти гурманский инжир во всех его ипостасях можно найти у L’Artisan Parfumeur, причем в двух вариантах - Premier Figuier и Premier Figuier Extreme. Оба аромата подобны изысканному десерту от шеф-повара, где виртуозно сочетаются несочетаемые между собой продукты – свежая мякоть инжира сменяется орехово-сливочной округлостью кокосовой мякоти, миндалем, сухофруктами и довольно кондитерским сандалом в базе. Еще один вариант «фигового» парфюма – Womanity Thierry Mugler. Здесь фиги-финики в сочетании с черной икрой создают эффект присутствия морского бриза. В пирамиде не заявлены орехи, но я отчетливо чувствую фисташки в меду. И, наконец, еще один хороший аромат на тему освежающего инжира есть у James Heeley это Figuier.

            Лето – сезон грибов, и как же не позволить себе такой жест, как покупку одного из ароматов CB I Hate PerfumeWild Hunt и November! Оба творения Кристофера Брозиуса воссоздадут даже в самых дремучих каменных джунглях островок лесной гармонии, где среди деревьев прячутся маленькие белые грибочки.      
 

           Сельдерей – это не только «ценный мех», но и полезный диетический продукт, который летом особенно вкусен и сочен. Найти его парфюмерный аналог можно в хулиганском аромате от Demeter, он так и называется – Celery.
 

           Краснобокие помидорки с ароматной ботвой – неотъемлемая атрибутика августа. Смею заметить, что у этого овоща, который в парфюмерном мире остался незаслуженно обделен вниманием, есть масса поклонников. Самый известный аромат на тему томатной ботвы есть у Nina Ricci. До того, как модный дом стал клепать один за другим скучные фланкеры яблок, он приглашал именитых парфюмеров и позволял себе такие невинные шалости, как Liberte Acidulee. Тут полный летний набор – томат и ботва, малинка, листья инжира, мята и базилик.
 

           А кто не любит в жаркую погоду побаловаться закусками из болгарского перца? Для любителей подобных гастрономических развлечений есть два аромата – Amazingreen Comme des Garcons и Piment Brulant L’Artisan Parfumeur. В первом перчик, согласно названию, зеленый и снабженный различными органическими и синтетическими причиндалами; второй – разрезанная половинка красного перца под холодной водопроводной водой с нежнейшим мускусом и легкой горчинкой мака.
 

           Ревень – еще одна тема любого лета; его кислые и сочные стебли отлично дополняют ягодные коктейли и являются идеальной начинкой для пирога. Свежий ревень, дополненный дымным ветивером – это Flash Back Olfactive Studio, богемный ревень в сочетании с томатной ботвой, орехами, ягодами и ладаном, присутствует у Aedes de Venustas в одноименном аромате.

            И, наконец, как представить себе дачное лето без крыжовника? Если нет возможности поехать за город и окунуться в водоворот воспоминаний, то можно поступить проще – приобрести Devil In Disguise от Марка Бакстона, который вполне себе невинно пахнет ревенем, имбирем и мускусом.

natvsha сказал(а): Привет! Ваш блог очень занимательный, хочу попросить совета у знатного "парфюмоманьяка", мне нравятся шлейфовые сладковатые ароматы, но не приторные, обожаю все "платья" от Guerlain, на зиму хочу что-нибудь новенькое, как думаете, к чему мне "принюхаться"? Заранее спасибо=)

           Добрый вечер! Встречно обменяюсь любезностью :) У Вас тоже очень классный блог, пост про брови особливо понравился :) 
           В «Платьице» от Guerlain акцент сделан на лакричник, миндаль и вишню. Если хочется действительно зимний шлейфовый аромат с похожими нотками, то можно рассмотреть Lolita Lempicka и все ее фланкеры (сезонные выпуски). Еще один хороший аромат из люксового сегмента- In Black Jesus Del Pozo, там тоже есть акцент на вишню и лакричник, а также на пудровую фиалочку в духе Incolence Guerlain. Очень интересный, но довольно сложный в посадке Kenzo Elephant – там очень сочное манго с корично-полосатыми яблочками, кардамоном и гвоздикой.
            В нишевом сегменте все еще интересней. Есть гурманские, но не приторные и очень шлейфовые ароматы от Пьера Гийома -Tonkamande и Praline de Santal. Orchidee Vanille Van Cleef & Arpels – тоже округлый и нежный за счет ванили, миндаля и бобов тонка. При желании можно разориться на Confetto Profumum Roma – очень хорошо скроенный аромат, к тому же с концентрацией extrait, так что шлейф и стойкость обеспечены!
            Ну, и из своего личного опыта скажу, что зимой отлично звучат такие духи, как Un Bois Vanille Serge Lutens, Tobacco Vanille Tom Ford, The Vagabond Prince – Enchanted Forest, Cartier – Le Baiser du Dragon, Lush - Furze и Etat Libre d’Orange – Bendelirious. Список можно бесконечно продолжать, но это мои самые-самые любимки на холодное время года. 

Сумбурные размышлизмы о Serge Lutens

image

 

            Так получилось, что этим летом я снова переключилась на Lutens, с которым у меня некоторое время была нелюбовь. Хотелось бы поделиться наблюдениями по поводу нескольких ароматных скляночек от маэстро.

            Chergui 

image

            Давеча мне пришел второй флакон Шерги, 2009 года выпуска, сплэш/спрей. Скажу по секрету: это чудо. Он несколько аморфнее и воздушнее, в отличие от новоделов, но именно про него можно сказать «да, это марокканский Шерги». Нет никакой дымности, нет никакого меда, только жаркий суховей, доносящий аромат сладкого табака, раскуриваемого на базаре стариком-бербером, раскладывающим свой товар перед покупателями. Он как душный воздух, когда за бортом +38, как сегодня в Саратове, в котором растворены табак и благовония. Ближе к базе напоминает отдушку от дорогого косметического средства и (надеюсь, что это глюк) масла для загара Garnier Ambre Solaire, только в более благородном варианте и без кокосово-рассольных ноток. А еще он очень стойкий, несмотря на свои воздушные цезуры и обескураживающую обволакивающую ласковость, подобную жарким солнечным лучам.

            Rousse

  image

          Аромат-загадка, гвоздичный мальчик, пряничный домик. Идеальная зарисовка к аппетитным food-photos, расплодившимся по пабликам, вроде Intelligent Food в VK. По деревянному винтажному столу, за которым любил пить чай еще твой дедушка, нерадивая юная хозяюшка просыпала пакетики со специями. Коричный порошок, бутоны гвоздики, ванилин и цедра в хаотичном беспорядке накрыли собой старый стол, табуретки, паркет. А под столом лежат здоровые мешки с сухофруктами – яблочными дольками, курагой. Здоровая духовая плита, нагретая до 220 градусов, заставляет пряный аромат специй звучать еще сильнее, пока он не покрывает собой все. Нерадивая хозяйка берет пыльную метлу и начинает подметать паркет. В конце остается только пыль на кедровом дощатом полу.

Serge Noir

 image

           «Дорогой, ты уже?» - спрашивает женщина своего незадачливого любовника в постели. Тот же самый вопрос я хочу задать Serge Noir, который слетает с меня без остатка через…пять минут, и гвоздичный ладан не желает на мне удерживаться дольше этого срока. Это уже не в первый раз. Увы, из-за этого конфуза полного мнения составить не могу, но, несмотря на сочетание весьма удаленных от текстиля специй и благовоний,  ассоциации возникают именно с саржей. Serge Noir - рубчатый, грубоватый аромат, но все равно диковато-изящный. Надо приручать и пытаться пролонгировать наш парфюмерный акт.

            L`orpheline

image

           Нет, она не сиротка, а хорошо одетая взрослая женщина, причем окруженная  шестьюдесятью братьями и сестрами. Но есть одно «но»: дама явно плагиатит чей-то стиль. Тут есть и солоноватый мускус в духе Musc Nomade или Dans te Bras, мускатный орех с перцем на древесно-ладанной подложке тоже вызывают стойкое дежавю. Через час после нанесения бальзамичность срывает покровы, под которыми обнаруживается вызывающе обнаженный мускус, залипающий все время на одной ноте.
            В целом, неплохой аромат, только несколько скучноватый и предсказуемый. Не сиротка и не королева при регалиях. Одной хотелкой меньше

Giulietta Capuleti - Ballo in Maschera

 image

A young Twiggy wearing a mask and peeking through the curtain of  the Paris shop Torrente, 1967 Vogue. Via pleasurephotoroom.com

          Why so serious? Иногда этот вопрос так и хочется задать парфюмерных дел мастерам, ведь большинство нишевых вечерних ароматов ужасно надменны и не могут посмеяться над собой. «Как же?! Во мне же арабский уд, таифская роза, олибанум, сандал – мне ли нисходить до презренных хиханек?» - восклицает один. «Я – один из самых сексуальных ароматов современности, поэтому предельно соблазнителен и серьезен. И что вы находите смешного в сочетании шафрана, розы, пачули и благородного трюфеля»? «Мой создатель в ходе работы постоянно рассуждал о природе превращения злости в страсть, крещении кровью и природе зла. Удивительно, что я до сих пор не рехнулся, а остался вполне вменяемым: слышите, вот гвоздикой пахну, цветочками, деревом…».
             Но иногда так хочется именно снизойти до этих самых презренных хиханек! Чтобы от одного вздоха и жизнь медом показалась, и хотелось смеяться пять минут. К сожалению, среди haute perfumerie смешинка – не самый желанный гость. Люди не для того платят сотни и тысячи евро за флакон, чтобы хохотать до желудочных коликов над изысканиями щекочущих наши ноздри парфюмеров. И все же попадаются приятные исключения, которые и принципам высокой моды верны, и готовы приятно удивить владельца с юморком подобранными нотами.
             Аромат Ballo in Maschera Giulietta Capuleti – интеллектуальный, но, в то же время, шутливый, каким и должен быть настоящий бал-маскарад. Катализатором улыбок и смеха в нем служит… кукуруза. Не уточняется, какая именно часть этого растения есть в ароматической пирамидке, но лично я отчетливо слышу пронзительный сладковатый аромат кукурузных рылец.
image

   Giulietta Capuletti fragrance collection. Via Fragrantica.com

              В Ballo in Maschera собраны воедино абсолютно несочетаемые ароматы, но собраны так, что не возникает никаких сомнений в их гармоничности. С первых секунд слышно громкий гиацинт – пудровый, свежий и заглушающий собой все живое, но этого спесивца лихо осаживает сливочно-сладкая и округлая тубероза. Вместе они звучат идеально, но тут к ним присоединяется франжипани в оптимально подобранной пропорции, который не превращает парфюм в отдушку масла для загара. К этой цветочной компании присоединяется кукурузный початок: на костюмированном балу ведь каждый аристократ может переодеться в крестьянина, а заурядный хиллбилли – во владельца богатейшего ранчо. Рыльца в Ballo in Maschera звучат вполне себе благородно.
             В базе аромат становится более благородным. Опадают с венка и жирные лепестки туберозы, и романтично-отпускные цветы франжипани, и нити, собранные с початка. Остается только горьковато-сладкая гиацинтовая пудра, дополненная солоноватой пыльной амброй, да вновь прибывшие сандал и ваниль. Шутки в сторону – бал окончен, гости разъезжаются по своим поместьям.

Comme des Garcons - Daphne

         

           Все относительно, как завещал товарищ Эйнштейн, и этот же расхожий постулат касается восприятия ароматов. Многие форумы пестрят печатными баталиями по поводу красоты композиций и профпригодности парфюмеров, а одни пользователи параллельно разворачивают баталии вокруг отзывов других пользователей; в общем, кукла куклы и далее по Пелевину.
            Девочки и мальчики, ну не может аромат звучать одинаково с каждого человека, есть химия кожи, в конце концов! Так вот, именно по этой причине я  уже давно не вдохновляюсь официальными пресс-релизами: чаще всего эта информация не имеет ничего общего с реальностью.
            Возьмем, к примеру, шикарный Comme des Garcons Daphne. Согласно релизу, аромат «начинается нотами горького сицилийского апельсина, ладана и шафрана, в «сердце» роза центифолии, тунисский жасмин, индийская тубероза и флорентийский ирис, а базовые ноты - пачули, удовое дерево, амбра и мадагаскарская ваниль.» Ничего подобного. Вначале появляются довольно скандальные и разговаривающие исключительно forte-fortissimo пачули, амбра и уд, и только в базе ярко проявляется себя ладан с шафраном и мускусом.
            Daphne выделяется на фоне остальных ароматов Comme des Garcons, в первую очередь, своей аристократичностью и нарочитым дендизмом. В качестве бутоньерки – жирная тубероза с терпким померанцем. Солоноватая пыльная амбра и бархатная ирисовая пудра с легким дымком заземлены суховатыми пачули. В этой сборной солянке сложно услышать приглушенный, с хрипотцой, голос уда. В сердце – политые горьким медом звонкие цветы на подложке из прополиса. Ближе к финалу появляется воскуренный на древесном угле ладан, причем в непривычном тандеме – с мускусом! Только он не многообещающе неприличный, а вполне благовоспитанный и скрадывающий шероховатость ладана-олибанума. Под конец тема телесности/духовности стихает, остается только едва ощутимая ладанная дымка, щепотка прополиса да разгоряченная кожа после душа с Fleur Cherie L`Occitane en Provence.
            В таком аромате, как в любой из вуалеток или шляпок Дафны, хочется выходить в люди, пряча душу за замком. Он очень интимный, ностальгический и яркий. Жаль, что спустя 5 лет он так и остался широко известным в узких кругах.
            Вот такая вот версия «Head over heels» от СdG.  

Comme des Garcons - Odeur 53

image

Назад, в будущее

           У «Как мальчиков» все ароматы можно условно поделить на две группы – либо паиньки и, с точки зрения haute parfumerie, умницы-разумницы, только ради забавы рядящиеся в хулиганские лохмотья, либо эдакие ноториус гайз, органично смотрящиеся разве что на Годзилле. Вот Odeur 53 Comme des Garcons, гражданина Японии 1998 года рождения, безоговорочно можно причислить ко второй группе. Это анфан террибль парфюмерной моды и своеобразный радикальный манифест, гласящий, что каждый запах достоин оказаться во флаконе модного аромата; где 53 слова - судороги, слипшиеся комом, 53 запаха, редко использовавшиеся ранее или вообще никогда не использовавшиеся. Озон, целлюлоза, резина, горный воздух, графит, горячий песок, карбон, флуоресцентный жасмин и металлический лимон – химия тоже может быть стильной и достойной барского плеча.
 image

           Резиновые жасминовые лепестки, пластиковые лимонные дольки, кисловатая древесина и кристально чистый, теплый, пульсирующий белый мускус. Из-за этой нежной мускусной нотки в обрамлении дерева, цитрусовых, цветов и тайфуна из всяческой синтетической ерундистики я смело могу сказать, что аромат не асексуален, как об этом заявляла Рэй Кавакубо, а напротив, очень даже из плоти и крови, волнующей женское сердце, неравнодушное к ароматному киберпанку.
            Этот иронически созерцательный парфюмерный эмбиент словно исходит от восхитительно прекрасных, но неживых телес античных статуй, обосновавшихся в глитч-арте и e-Asia образца рейвовых 90-х. Прошло 16 лет, а он ягодка опять. 

Fifi Chachnil - Fifi Chachnil

Fifi только на первый взгляд кажется неизменной, как соблазнительные улыбки красоток с постеров в стиле пин-ап.  На самом деле эта девушка имеет реактивно изменчивый характер, позволяющий подозревать ее в ПМС. Разнашиваю ее три дня подряд и, ввиду не менее изменчивой погоды, она меняется как голограмма. Позавчера вела себя яростно, засыпала клопушным кориандром и совсем не желала курить, хотя никотин ее нервной натуре не помешал бы. Вчера же наша красна девица сидела-грустила, молча глотала слезы и извинялась за скомканное знакомство. Наконец сегодня предстала милой кокеткой в нежном шелковом халатике, пахнущая розой, пудрой, ликером Куантро и послеобеденной сигареткой. И с настоящими цигарками Fifi Chachnil очень классно звучит.  
image

В этом аромате хороши: а) отменная амбра, б) табачное облачко, в) апельсиновая долька, г) засахаренные лепестки роз под ванильной пудрой. В общем, мы с ней, как говорил Карлсон, «продолжаем разговор»…

Ваниль и ладан - день чудесный: Loree Rodkin - Gothic II

   image

         На одной из ночных пасхальных служб в кафедральном соборе, где было очень людно и душно, мама подарила мне симпатичный флакончик елея с маняще-сладким ароматом чего-то древесно-ванильного. Меня он поразил, как финский нож: я просто влюбилась в этот аромат; одна беда – по каким-то причинам он у меня лишился наклейки и я потеряла всякую возможность его идентифицировать. Года два я тщетно пыталась найти его заменитель в парфюмерной вселенной, но все было напрасно, пока судьба не столкнула меня с Gothic II. Это 90%-е попадание, разве что елей был более пушистым и мягким по ощущениям, а у Gothic II все же есть в арсенале шипастые туфельки, как у девушки в титрах «True Detective».
          Gothic II – аромат-наркотик. Его хочется вдыхать снова и снова. Да что вдыхать – в нем жить хочется! В этих роскошных сандаловых хоромах, обвитых гвоздично-франжипаниевыми лианами, где ноги вязнут в зыбучих пачули, а  голову окутывает дымный морок. 
          В нем все очень гармоничное, красивое и конкретно ретро, но без пудры, альдегидов, гвоздичных цветов, анималики и всего того, что отпугивает от знакомства с ароматами-ветеранами. Молоденькая «Готика», пока что мало известная в наших краях, выполнена с ювелирной точностью; впрочем, что удивляться – компания занимается как раз таки ювелирными украшениями.
image

          Лично для меня стало открытием, что франжипани в парфюме может звучать настолько благородно, натурально и в унисон с другими нотами. Обычно этот цветочек заглушает все на своем пути, вызывает стойкую головную боль и как-то упрощает парфюм. Здесь же наблюдается иная картина: франжипани в сочетании с пряными гвоздичными бутонами будет создавать такой интересный нюанс на фоне всепоглощающей ванили и всепоглощающего ладана на сандаловой подложке. Ваниль очень уместная и, хотя я ощущаю ее как приторную, она не создает неприятного ощущения сладко-компотной липкости, присущей многим другим ароматам такого плана. 
         Возможно, это странные предпочтения, но для меня аромат Loree Rodkin не готика, а чистейший позитив. И слушая бархатистые переливы Gothic II, возникают сходные ощущения, как после пресловутой ночной пасхальной службы, когда уже спать не хочется, а просто лежишь на мягкой кроватке и наслаждаешься ощущением тишины, покоя, радости и хорошо взбитой подушки.

Boadicea the Victorious - Exotic

I find you in the morning
After dreams of distant signs
You pour yourself over me
Like the sun through the blinds
You lift me up
And get me out
Keep me walking
But never shout
Hold the secret close
I hear you say
(Peter Murphy – Cuts You Up).

 image

           Существует мнение, что эту довольно сложную в плане текста и многослойную по смыслу песню Питер Мёрфи посвятил музе. Другой англичанин, парфюмер Ея Величества, королевы Англии Елизаветы Второй, тоже явно в близких отношениях с этой своенравной девицей. Впрочем, она ему благоволит: об этом можно судить по его творениям.
            В Exotic прекрасна прочерченная ладаном лилия, с крупными мясистыми лепестками и красящими нос тычинками. Она мягкая, округлая и совсем не идеальная. То брызжет желчью, горча на пару с бергамотом, то вдруг становится сонно-расслабленной и беззлобной, засыпая на бархатистом лавандовом, пока Песочный человек сыпет ей в лицо песок, пахнущий пыльной ванилью. Лилия просыпается и завтракает печеньками и  имбирным чаем. На этом моменте появляются два брата-акробата: олибанум и амбергрис, создающие в тандеме с лилией головокружительно прекрасный аромат, гармоничный, идеально скроенный, без единого лишнего или недостающего стежочка. Жар ладана, солёность амбры и сливочная сладость лилии с щепоткой специй и легкой горечью аптечных трав. Хрупкие и звонкие цветочные верха оседают на дно и затихают, уступая место амбре византийского образца, олибануму и призрачной тени бензоина.
                     image

           На пикник Exotic не удосужилась прийти лишь роза, заявленная в приглашении, то есть в пирамиде, но тут и без нее все классно.
            

Bvlgari - Black

 image

          

Помните одну из последних серий «Ну, погоди!»? Там Волк подарил Бабе Яге ручку с голограммой, где в зависимости от ее положения была либо картинка с Волком, либо с Зайцем. А есть еще аромат-перевертыш со звучным именем Bvlgari Black.
Мало кому из парфюмеров, кроме Анник Менардо, удалось столь органично соединить в причудливом коктейле лапсанг-сушонг, сгоревшие до угольков деревяшки, каучук, канифоль и… нежнейшую сливочную ваниль. В зависимости от климатических и температурных условий Black меняется: летом наблюдается перевес в сторону копченостей, зимой – в сторону ванильной сладости. 
Сегодня он решил прикинуться автомобильной покрышкой, долго лежавшей на нагретом солнце асфальте, трансформируясь в одетую в короткое платьице рыжую девчёшку, костяную ножку, громыхающую видавшими виды кирзачами по нагретому асфальту и с аппетитом поглощающую ванильную булку с ванилью.

image

Вчера, в пятницу-развратницу аккурат перед дождем, он вел себя поинтеллигентнее, был весь из себя шалимаристый, ни дать ни взять герленовский бастард, но тоже булкоед.

Byredo - Gypsy Water

          

  Есть ароматы, легкие, как поступь профессиональной танцовщицы; яркие, как блеск звезд и языков пламени костра на фоне черного ночного неба; непредсказуемые, как сама человеческая душа; такие, как Gypsy Water от Byredo.
         При всей внешней политкорректности в этом хладнокровном норде столько внутреннего огня и тепла, что не сомневаешься в наличии «цыганских кровей». В нем столько внутренних противоречий, холодных и горячих нюансов, что сложно понять его истинную натуру. И тем не менее, он так прекрасен… Летним вечером он хорош особенно, теплый воздух словно придает ему сил, и он раскрывается, как лепестки лунарии. «Цыганская вода» - это небольшая парфюмерная повесть о можжевельнике, который неплохо подружился с цитрусами и ванилью, но так и не смог пробудить от векового сна сандал и перец. Легкое ванильное облачко ложится  на можжевеловые ягодки, холодный дым ладана заставляет мурашки бежать по коже. По коже словно струится можжевеловая вода, прохладная и освежающая. Под лимонным солнцем просаливается загорелая кожа, с которой испаряется можжевеловая вода. Веки смыкаются от неги и блаженного ничегонеделания, а Gypsy Water продолжает свой контрастный душ. 

 

           Хвоя убаюкивает, лимон бодрит, ваниль возбуждает, ладан умиротворяет. Хочется побыстрее нырнуть с головой в прохладную воду и смыть с себя весь накопившийся негатив первого дня в душном городе за все эти два месяца.  

Loewe - Loewe 7

image

           Есть нишевые ароматы, которые по своему содержанию едва дотягивают до люкса, есть люксовые ароматы, которые в плане оригинальности с лихвой обгоняют нишу. И насколько мне кажутся скучными женские ароматы Loewe, настолько прекрасен, оригинален и хорош во всех отношениях Loewe 7.
            Он одинаково идет и мужчинам, и женщинам: первым больше перца достанется, вторым - ладана. Дивного ладан, как в старинном белокаменном соборе, оттененного прохладой ветивера и яблочной кислинкой. Так вот, это яблочко меня просто убило – никогда не думала, что встречу наконец в парфюме настолько натуральное звучание Грэнни Смит (не монотонное и не пластиковое), да еще и в столь нетривиальной подаче. А еще здесь в базе очень красивый кедровый спил и иголочки, обрамленные ландышем и постепенно понижающий голос до мускуса. Яблоки в монастырском саду на хвойном ложе. Красота!
            Loewe 7 пленяет тем, что звучит не монотонно, а постоянно меняется, впрочем, иногда делая перченые-перченые паузы, словно чихая. Нетривиально подобранные ноты – вторая вещь, за что его хочется любить и носить не снимая, как любимую футболку, все семь дней недели.  
             P.S. Дизайн флакона бы ему поменять – и была бы полная финита. В хорошем смысле. 

Serge Lutens - Chergui

image 

«Стильные вещи суть оконченные вещи.
И посему они уже мертвы. И посему они уже вечны.
Потому что они не станут изменяться. Но всегда останутся».

(В.В. Розанов) 

         Мэнди Афтель выпускает новый парфюм на тему Марокко, а я пока наслаждаюсь дымной сладостью Serge Lutens Chergui – одной из самых красивых вариаций на тему Востока. Зимой его звучание густеет и кажется, что на месте нанесения парфюма вот-вот выступят липкие капли свежей древесной камеди. Но летом он преображается до неузнаваемости, становясь дымным, обволакивающим, нестерпимо жарким, словно стоишь над костром.
            Вообще он действительно похож на Tobacco Vanille, про них обоих можно сказать «братья-близнецы, только разные отцы». Если фордовское творение более жеманное и нежное, припушенное ванилью, то лютансовское более прямолинейное. С первых нот тебя окутывает вишнево-сандаловый дым с коньячными нюансами. И ванильный табак, как в Mac Baren. По сравнению с ним табачок от Tom Ford нервно дымит в форточку.
 image

            Через часок обнаруживается, что дымок рассеялся, а в воздухе растворен амброзийный аромат меда и амбры, солоновато-сладкий и густой, как патока. Полиняв, Chergui становится горьковатым, сухим и пыльным, что аж в горле першит. Четко ощущается ладан, пасхальный такой, радостный, амброй окутанный. База солоноватая за счет амбры, едкая, терпкая и неубиваемая – на коже аромат держится добрых 8 часов, прежде, чем уйти по-английски, на блоттере – вот уже трое суток.
            Теперь перейду к более прозаичным вещам. Как это водится у Лютанса, аромат есть в двух версиях – в «колокольчике» и в «гробике». «Гробики», в свою очередь, делятся на сплэши и спреи. Лично у меня – спрей: хорошей дозы должно быть много. Сам аромат – неистребимый терминатор, так что следует приготовиться провести с ним практически весь день. Но он того действительно стоит.