Byredo - Gypsy Water

          image

  Есть ароматы, легкие, как поступь профессиональной танцовщицы; яркие, как блеск звезд и языков пламени костра на фоне черного ночного неба; непредсказуемые, как сама человеческая душа; такие, как Gypsy Water от Byredo.
         При всей внешней политкорректности в этом хладнокровном норде столько внутреннего огня и тепла, что не сомневаешься в наличии «цыганских кровей». В нем столько внутренних противоречий, холодных и горячих нюансов, что сложно понять его истинную натуру. И тем не менее, он так прекрасен… Летним вечером он хорош особенно, теплый воздух словно придает ему сил, и он раскрывается, как лепестки лунарии. «Цыганская вода» - это небольшая парфюмерная повесть о можжевельнике, который неплохо подружился с цитрусами и ванилью, но так и не смог пробудить от векового сна сандал и перец. Легкое ванильное облачко ложится  на можжевеловые ягодки, холодный дым ладана заставляет мурашки бежать по коже. По коже словно струится можжевеловая вода, прохладная и освежающая. Под лимонным солнцем просаливается загорелая кожа, с которой испаряется можжевеловая вода. Веки смыкаются от неги и блаженного ничегонеделания, а Gypsy Water продолжает свой контрастный душ. 

 image

           Хвоя убаюкивает, лимон бодрит, ваниль возбуждает, ладан умиротворяет. Хочется побыстрее нырнуть с головой в прохладную воду и смыть с себя весь накопившийся негатив первого дня в душном городе за все эти два месяца.  

Loewe - Loewe 7

image

           Есть нишевые ароматы, которые по своему содержанию едва дотягивают до люкса, есть люксовые ароматы, которые в плане оригинальности с лихвой обгоняют нишу. И насколько мне кажутся скучными женские ароматы Loewe, настолько прекрасен, оригинален и хорош во всех отношениях Loewe 7.
            Он одинаково идет и мужчинам, и женщинам: первым больше перца достанется, вторым - ладана. Дивного ладан, как в старинном белокаменном соборе, оттененного прохладой ветивера и яблочной кислинкой. Так вот, это яблочко меня просто убило – никогда не думала, что встречу наконец в парфюме настолько натуральное звучание Грэнни Смит (не монотонное и не пластиковое), да еще и в столь нетривиальной подаче. А еще здесь в базе очень красивый кедровый спил и иголочки, обрамленные ландышем и постепенно понижающий голос до мускуса. Яблоки в монастырском саду на хвойном ложе. Красота!
            Loewe 7 пленяет тем, что звучит не монотонно, а постоянно меняется, впрочем, иногда делая перченые-перченые паузы, словно чихая. Нетривиально подобранные ноты – вторая вещь, за что его хочется любить и носить не снимая, как любимую футболку, все семь дней недели.  
             P.S. Дизайн флакона бы ему поменять – и была бы полная финита. В хорошем смысле. 

Serge Lutens - Chergui

image 

«Стильные вещи суть оконченные вещи.
И посему они уже мертвы. И посему они уже вечны.
Потому что они не станут изменяться. Но всегда останутся».

(В.В. Розанов) 

         Мэнди Афтель выпускает новый парфюм на тему Марокко, а я пока наслаждаюсь дымной сладостью Serge Lutens Chergui – одной из самых красивых вариаций на тему Востока. Зимой его звучание густеет и кажется, что на месте нанесения парфюма вот-вот выступят липкие капли свежей древесной камеди. Но летом он преображается до неузнаваемости, становясь дымным, обволакивающим, нестерпимо жарким, словно стоишь над костром.
            Вообще он действительно похож на Tobacco Vanille, про них обоих можно сказать «братья-близнецы, только разные отцы». Если фордовское творение более жеманное и нежное, припушенное ванилью, то лютансовское более прямолинейное. С первых нот тебя окутывает вишнево-сандаловый дым с коньячными нюансами. И ванильный табак, как в Mac Baren. По сравнению с ним табачок от Tom Ford нервно дымит в форточку.
 image

            Через часок обнаруживается, что дымок рассеялся, а в воздухе растворен амброзийный аромат меда и амбры, солоновато-сладкий и густой, как патока. Полиняв, Chergui становится горьковатым, сухим и пыльным, что аж в горле першит. Четко ощущается ладан, пасхальный такой, радостный, амброй окутанный. База солоноватая за счет амбры, едкая, терпкая и неубиваемая – на коже аромат держится добрых 8 часов, прежде, чем уйти по-английски, на блоттере – вот уже трое суток.
            Теперь перейду к более прозаичным вещам. Как это водится у Лютанса, аромат есть в двух версиях – в «колокольчике» и в «гробике». «Гробики», в свою очередь, делятся на сплэши и спреи. Лично у меня – спрей: хорошей дозы должно быть много. Сам аромат – неистребимый терминатор, так что следует приготовиться провести с ним практически весь день. Но он того действительно стоит.
            

Serge Lutens - Cedre

image

 Звенящие кедры Лютанса.     

            Кедровое дерево разным бывает, да. Cedre Sandaroque от Пьера Гийома – по ветхозаветному великолепный, достойный разве что Соломонова Храма, построенного как раз таки из оной породы дерева. Есть Cedarwood Tea CB I Hate Perfume, расслабляющий мозг и вводящий в состояние блаженной безразличности ко всему. Есть и Blue Cedrat Comme des Garcons, кедр, возлежащий на колючем можжевельнике. А есть Cedre от Serge Lutens, пахнущий… сонной туберозой, лежащей под одним одеялом с гвоздикой, корицей и амброй. Утро прохладное, одеяло теплое, вот и греются, а кедр лежит где-то поперек них, совсем без одеяла и какой-то грустный, пришибленный. Таким оказался для меня «Кедр» при первом знакомстве.
            Серж Лютанс – парадоксов друг. От аромата с названием «Кедр» мы ожидаем древесного духа свежего спила, бальзамических ароматических волн камеди, щекочущего ноздри запаха хвойных иголок, нежный аромат кедровых орехов наконец. Но не сливочной туберозы на пару с гвоздикой, задавившими маленького кедрёнка, способного лишь тихо пропищать «Караул»!            «Кедр» сродни яичнице, приготовленной поваром молекулярной кухни, но не из обычных яиц, а из перепелиного желтка и сыра. По виду яичница, по вкусу яичница, но на деле – проделка гомункула, надолго засевшего в головах европейских шеф- поваров. 

            И при всей своей абсурдности он предельно логичен и математически точен. Это доказательство таланта Шелдрейка, который смешивает на первый взгляд абсурдно подобранные ноты так, как смогли бы наверное только Прокл и Пифагор. Точнее, не смогли бы.
 image

           А сегодня в жаркий летний день, нагретый плавящимся асфальтом, он стал таким невозможно красивым. Восточный-пряный, мимикрирующий как под древесный, так и под цветочный и такой нежно-сексуальный, Кедр создает волнующую игру между напыщенной и самоуверенной Туберозой и предельно спокойным Кедром. Кунг-фу цветка не смогло подарить ему победу в поединке, поскольку чу гар дерева оказалось менее впечатляющим и ярким, зато более продуманным и стойким. Болельщики-пряности, гвоздика и корица, ведут себя крайне неспокойно – то одна, то другая вылезет и затмит своим всепоглощающим эго борцов парфюмерного фронта. А победила, как это часто водится, дружба – самые гуманные в мире судьи, мускус и амбра, смогли сгладить все шероховатости бурного «общения» между противниками.
            Кедр – он не о кедре. Он об реальном и ирреальном, абсурде и нонсенсе, реальности и зазеркалье, об обновлении смыслов и повторении пройденного. Нетривиальная логика Лютанса и Шелдрейка веселит, но нонсенс не всегда может показаться веселым, и порой почти гурманский и по-кошачьи мягкий кедровый аромат обнаруживает в себе вулкан страстей, где он то одерживает победу над туберозой, то проигрывает, наталкивая особо склонных к рефлексии персон на размышления о двух безднах.
            Но закончу на веселой ноте. Как говорится, любое вегетарианское блюдо вкуснее с мясом, а кедр - с туберозой. Парфюмерного Bon Appetit!

Июльский дуэт: смородиновое варенье и табачный дым

image

           Лето в этом году выдалось шикарное в плане погодных разносолов, так что насладиться им во всей полноте возможно только на природе. Предалась и я размеренному летнему отдыху, с сопутствующей ему блоггерской ленью, но вдруг взяла да и соскучилась по двум своим любимым хобби – парфюмерии и писанине.
            Чем закончить свое долгое безмолвие, с чего начать очередные странствия по корнерам, виртуальным и не очень? Да, проще найти на японской печатной машинке нужный иероглиф (один из 2400),чем выбрать очередного кандидата из симпатичных стеклянных флакончиков для вербализации своих ольфакторных впечатлений. И все же нашлась парочка прекрасных ароматов, скорее дамистых, чем мультигендерных, но вполне подходящих и нашим, и вашим. Итак, Король Оранжевое лето (или, если быть точнее, Странствующий Принц) и не менее обворожительная Королева – Enchanted Forest и Jasmin Et Cigarette  - погрузят даже самого скучающего офисного яппи в атмосферу дачных посиделок и вечерних прогулок по живописным провинциальным рощам.

Etat Libre d’Orange - Jasmin Et Cigarette 

              image

 Лучший из лучших и самый необычный из белоцветочных с первых нот погружает в чад кутежа, прохладу летних сумерек, сигаретный дым и благоухание жасмина. Ассоциация – пепельница и жасминовый коктейль с бальзамиком на столике в ppl bar.
Аромат звучит очень мягко на всех этапах раскрытия, несмотря на такие термоядерные ноты, как жасмин и табак – они смягчены аккордами мускуса, амбры и абрикоса.  Заявленные абрикос и сено лучше всего слышны в жаркую погоду, так что появляются еще и ассоциации с дачей. Жасмин звучит очень благородно и тонко, без индольных закидонов, без искусственных пластмассовых пассажей.                Табак многолик – это и свежевскрытая пачка папирос, и табачная пыль уже выкуренной сигареты, прокуренная одежда после ночи в баре и накуренное помещение, где читают никому не интересные стихи амбициозные мальчики и девочки.
              Для офиса он будет все-таки слишком настроенческим, если только не «слоить» под него нечто смягчающее ярко выраженную табачную ноту, хотя, если обстановка демократическая в плане дресс-кода, то можно смело заниматься офисным альпинизмом по горам документов. Наиболее органично он будет звучать в неформальной обстановке, что я и выяснила на практике.
               А еще, как оказалось, он Jasmin Et Cigarette   безумно нравится тем, кто никогда в жизни не курил и, более того, терпеть не может это занятие. Мама и старшая сестра наперегонки просили осчастливить их заветным флакончиком. Маму уже одарила, чему она была очень и очень рада, осталось только сестренку порадовать. Вот так вот хулиганские идеи граждан Оранжевой республики, Антуана Ли и Этьенна де Свард находят отклик в душе у детей, которым хорошо так за 30.

The Vagabond Prince - Enchanted Forest

  image

             Отличный летний парфюм, по характеру больше женский, нежели мужской. В меру сладкий, с приятной кислинкой и алкогольными, травяными и пряными аккордами. При детальном знакомстве официальный пресс-релиз с Фрагрантики кажется неуместным и нелогичным: все эти пафосные речи о мифической реке Смородине, прыжках через костер и растущей в тайге садовой смородине совершенно не имеют отношения к этому ладно скроенному, политкорректному (в хорошем смысле) и без намеков на развесистую клюкву.
               А вот смородина в нем весьма конкретная – ее фанаты моментально узнают и специфический пряный запах листьев, из которых получается обалденный чай, и сладкий аромат мякоти ягод, перетертых с сахаром. Еще явно присутствуют розмарин (м-м-м), алкоголь (что весьма взбодрит тех, кому хочется, но не можется до конца рабочего дня) и напиток из еловых иголок – гадость редкостная, но в Enchanted Forest звучит органично. База легкая, мускусная, немного «пластиковая», но сойдет.
                Зимой парфюм звучит более плоско, чем сейчас. Лично мне больше нравится его юзать сейчас: в жару он становится более сладким, более хвойно-алкогольным, более перченым. По-европейски ладно скроенным и по-русски непредсказуемым. Никаких Купал и русал замечено не было.         

 

Yves Saint Laurent - Rive Gauche pour homme

image

            Сегодня коллекционеры парфюмерии всё чаще и чаще обсуждают так называемую «эпоху упадка парфюмерии», подводя весьма пессимистичные выводы. Во многом с ними нельзя не согласиться, но и поддаваться чересчур упадническим настроениям не стоит. Ведь создано несколько десятков тысяч ароматов, и это только самых известных, а сколько ещё остаётся тех, которые не перешли даже черту андеграунда?
            Элитная парфюмерия, вне зависимости от того, какие выразительные средства она использует и в каком объёме, остаётся настоящей поэзией, чьи рифмы сотканы из ароматов. А парфюм, который при минимуме компонентов способен создать целую симфонию, заслуживает отдельного слова. 
            Один из наиболее красивых мужских ароматов эпохи нулевых  - это Yves Saint Laurent Rive Gauche. Он  включает в себя только одиннадцать нот: анис, бергамот, розмарин, кумарин, гвоздику, герань, лаванду, пачули, ветивер, дерево гваяк и дубовый мох. Не так уж и много компонентов, если сравнивать с Jazz, ещё одним известным ароматом бренда. Парфюмер Жак Кавалье, разработавший формулу Rive Gauche, имеет длинный послужной список ароматов для разных домов моды. Его духи отличаются утончённой сексуальностью, соблазнительностью и органичным коктейлем из восточных и европейских парфюмерных традиций.
            Несмотря на ощутимо пряный состав, Rive Gauche не создаёт впечатления «восточного базара», эффектом которого часто грешат ароматы ориентального направления. Этот парфюм отличается поразительным ощущением чистоты. Может быть, именно поэтому некоторые его любители сравнивают его с запахом нагретого утюга и свежевыглаженного белья?
            В шлейфе  Yves Saint Laurent  Rive Gauche угадываются бальзамические ноты гваяковой древесины, а также лавандовая горечь, выразительная томность герани и потусторонняя отстраненность пачули. Стойкость аромата составляет примерно 7 часов, шлейф средний, но не близкий к коже. Аромат нравится как мужчинам, так и женщинам, но последним придётся довольствоваться только шлейфом с воротника возлюбленного: этот аромат предназначен исключительно для джентльменов.
            Аромат от YSL Rive Gauche  - это квинтэссенция истинного благородства и мужской сексуальности. Его можно сравнить с реактивным самолётом, рассекающим небесную твердь и оставляющим позади себя белый след.

           

Занять свою нишу: как сегодня работает индустрия селективной парфюмерии?

image

Современный нишевый аромат можно охарактеризовать двумя словами: «дело тонкое». Как известно, Всемирная парфюмерная организация (IFRA) в погоне за сомнительными стандартами всё больше и больше ограничивает деятельность талантливых парфюмеров. Прокрустово ложе этих стандартов вынуждает парфюмерных кудесников отказываться от важных ингредиентов, издавна составлявших классические парфюмерные композиции. Например, экстракт мха дубового, абсолю лепестков жасмина самбак теперь всё реже щекочут ноздри любителям роскошных ароматов. Поэтому многие люди задают закономерный вопрос: а осталась ли у современных духов душа, личность?
image

К счастью, поиск принципиально новых, революционных путей позволяет создавать ароматы не просто красивые, но и очень экстравагантные, которые способны перевернуть представления ретроградов о прекрасных ароматах. Парфюмерия последние годы, несмотря на давление IFRA, выбрала вектор натуральности, поэтому даже при использовании синтетических материалов звучание аромата должно оставаться натуральным. В целом можно выделить несколько тенденций, которые можно наблюдать в парфюмерном мире.
Один из главных критериев нишевой парфюмерии до сих пор остаётся актуальным – это творческая свобода, возможность создавать ароматы с самыми безумными и экстравагантными концепциями. Некая идея должна охватывать парфюм на всех уровнях его подачи публике: самого аромата, упаковки, рекламной акции и т.д.

image

Примером такого синкретизма, соединения может служить женская туалетная вода Calamity J от бренда Juliet Has a Gun. Это головокружительный аромат, созданный для жительниц современных мегаполисов. В качестве «лица» аромата была выбрана модель Лу Дуайон, которой удалось выразить суть Calamity J: женский парфюм с мужским настроением.
Для некоторых селективных брендов главным ключом становится натуральность звучания. Такие марки, как Creed, Frapin, Penhaligons, L’Artisan Parfumeur, Parfums et Sеntеurs du Pays Basquе и известный бунтарь Кристофер Бросиус из CB I Hate Perfume создают парфюмерию, словно сотканную из тончайших нюансов окружающей нас природы. Свежий запах талой воды, морского бриза, берёзовых почек, снега, пропитанной ромом древесины – благодаря достижениям современной науки можно наслаждаться многими ранее недоступными ароматами.
image

Другие дома селективной парфюмерии блюдут старинные традиции, идя в обход требований IFRA и создавая ароматы по рецептам вековой давности. Наиболее известными в этом сегменте являются Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Penhaligons, Creed, Roger & Gallet. Женские туалетные воды этих брендов имеют, как ни странно, весьма размытую гендерную принадлежность.
На этом ликбез о состоянии современной селективной парфюмерии подошёл к концу. Остаётся дать несколько советов читателям: пробуйте новое, экспериментируйте, оценивайте парфюм как предмет искусства. Вы сможете найти свой идеальный аромат.

Жди меня: самые интригующие новинки последних дней мая

Парфюмерные компании уже просто не знают, чем бы нас еще порадовать, поэтому последние релизы не разрывают шаблоны новшествами, но и не вводят в ступор вопиющей бездарностью или, того хуже – плагиатом. Всё, за исключением парочки интересных лично мне ароматов, вполне соответствуют духу современности и совмещают в себе черты как люкса, так и селектива.
  image

         

Jardins d’Ecrivains, марка, полюбившаяся мне после затестов Wilde и George, выпустила новый аромат с красноречивым названием Junky. Как ясно из названия, создатели черпали вдохновение из знаменитого опуса нарконавта Берроуза. Пирамида интригует – в нотах числятся гардения, мирт, дубовый мох, ветивер, кедр, ладан, фиалка, розовое дерево, палисандр и коноплю. Древесно-травянистые ноты в сочетании со сладкой дымностью и нежным ароматом цветов – что может быть лучше? В общем, вещь из разряда «маст трай».
image

           

Вторая интересная вещица – Girl от человека-оркестра и счастливца Фаррела Уильямса. Вопреки названию, аромат имеет унисексовую направленность и идеально подойдет как девушкам, так и парням (что может быть лучше, чем один парфюм на двоих?). Чем он интересен помимо мультигендерности? Во-первых, композицией. В списке нот значатся нероли, лаванда, перец, фиалка, ирис, стиракс, ветивер, сандал, пачули и вездесущий кедр. Настоящая лакомка для поклонников древесного направления! Отсюда вытекает и второй интересный момент – разработкой аромата занимались ребята из Comme des Garcons, знающие о древесных ароматов все и даже больше. Сам певец в своем интервью поведал трогательную историю о встрече с Сарой Андельман, своей влюбленности в Wonderwood от CDG и новых взглядах на выбор ароматов. В-третьих, есть два варианта миллилитража – 10 и 100 мл, так что можно будет приобрести как «хомячий», так и «жабий» вариант.  

image

Ну и, наконец, нужно сказать пару слов о дизайне флакона. На белом флаконе изображена мультяшка в духе гротескных сериалов Никелодеон, а венчает его нокаутированная анимашная крышка с глазами-крестиками. Надеюсь, что при затесте сам аромат меня тоже отправит в нокаут по-настоящему классным звучанием. А пока ждем и надеемся на встречу, поскольку пока аромат будет доступен в магазинах Dover Street Market в Лондоне, Нью-Йорке и Токио, а также в США, Канаде и Франции в сети Sephora.
           

image

Мужчинам, и не только им, следует обратить внимание на интригующую новиночку от Acqua di Parma - Colonia Leather Eau de Cologne Concentrée. Он анонсируется как «оригинальное творение, рожденное от непривычного союза свежих цитрусовых нот оригинального аромата Colonia и богатых, чувственных оттенков ароматической кожи», а включает в себя ноты цитрусовых, розы, кожи, гваяка и кедра. Идеальный освежающий коктейль на лето, которое обещает быть жарким.

image

Симпатичная нишевая марка Atelier Cologne выпустила новый симпатичный аромат не тему бессмертника - Blanche Immortelle, включающий в себя ноты бергамота, мандарина, мимозы, жасмина, розы, пачули, ветивера, полыни, сандала и бессмертника.

image

Теперь перейдем к новым линейкам. Самая примечательная из них – выпущенная нидерландской маркой-новичком Orto Parisi дебютная линия с итальянскими и латинскими названиями. Ароматы Bergamask, Boccanera, Brutus, Stercus и Viride создал парфюмер Alessandro Gualtieri.
image

Еще один интересный релиз – «кожаная» линейка из двух ароматов от David Jourquin. Первый аромат - Cuir de R’Eve – является дневным и включает в себя ноты кожи, гелиотропа, красных ягод, розового перца, гвоздики и т.д. Вечерний Cuir Altesse Cuir Altesse отличается более яркой и многокомпонентной пирамидкой – среди нот можно найти розовый перец, кардамон, апельсин, розу, жасмин, пачули, кумин, кумарин, бензоин, дубовый мох и, конечно же, кожу.

image

Завершим сегодняшний выпуск о новинках обзором новой линейки Thierry Mugler. Вообще парфюмерию под этим грифом можно покупать даже вслепую – качество исполнения у марки всегда на высоте, даже если рассматривать N-ый фланкер Ангела. Новая линейка под названием Les Exceptions состоит из пяти ароматов - Chyprissime, Supra Floral, Fougere Furieuse, Over The Musk и Oriental Express. Каждый из них дожжен, по идее, раскрыть определенную тему – шипр, фужер, цветочный, мускусный и восточный ароматы – а также явить слушателям что-то принципиально новое, если судить по названию серии. Дизайн флаконов, по сравнению с прошлыми релизами,  более, чем скромный, зато стильный. Правда, напоминает оформление ароматов L’Artisan Parfumeur и Gaultier 2, но, может, мне это только кажется.

image

На этом наш обзор закончен. Если кому-то из читателей удастся затестить перечисленные выше новинки раньше меня, то не стесняйтесь, отпишитесь о впечатлениях!  

Cacharel - Anais Anais (EdT)

image

Давненько я ничего не писала про люксовые ароматы, среди которых ольфакторных бриллиантов, обработанных и не очень, гениальных, интересных и попросту хороших довольно много.  Начать бы хотелось с обзора Anais Anais, хрестоматийного аромата от Cacharel – бренда, который прежде всего ассоциируется с рюшами, цветочками, певчей птицей Камарга и прочими девичьими радостями.
            В немецком языке есть расхожее слово Hassliebe, обозначающее предмет, к которому испытываешь противоречивое чувство любви и ненависти одновременно. Это слово для меня является идеальным маркером этого аромата. Мышь, то есть я, плакала, кололась, но продолжала жрать горько-сладкий и невероятно колючий кактус  Anais Anais.  Душный, пыльный, неестественный, не совсем танатосный и даже вполне эросный – это парфюм стал первой парфюмерной любовью у наших мам и N-ой – у бабушек.  О нем спорят, его ненавидят, им восторгаются.

Unknown Pleasures

image

            1978 год – это не только начало эпохи пост-панка, но и начало эры Anais Anais, продолжающейся по сей день и обрастающей фланкерами аки наливными яблочками. Мрачный, депрессивный, но вместе с тем бесконечно лиричный аромат у нас до сих пор прочно ассоциируется с чем-то светлым и добрым. Но даже самые первые ноты намекают на то, что хэппи-энда не будет,
            Но вернемся к истории создания. Anais Anais обязан своей жизнью, весьма долгой и бурной, четырем известным парфюмерам - Roger Pellegrino, Robert Gonnon, Paul Leger и Raymond Chaillan. Название восходит к известному мифологическому персонажу – персидской богине Анаитис, покровительнице как раз таки самых разных unknown pleasures, но на самом аромате и его дизайне это никак не отразилось.        
           Ажиотаж вокруг Anais Anais царил с самого начала их выпуска. По данным сайта  Luxemag, в 1984 году духи стали одними из самых востребованных парфюмерных изделий в США, а  в 1989 году были признаны самыми продаваемыми в Великобритании. В Советском Союзе они тоже были чрезвычайно популярны. У моей мамы было как минимум два флакона туалетной воды во флаконе из полупрозрачного стекла (сами флакончики и коробочки из-под них сохранились в первозданном виде, и даже можно получить представление о самом аромате.
            На сегодняшний день существуют несколько версий аромата и фланкеров – Eau Legere, Flower Edition, L’Original Eau de Parfum, L’Original Eau de Toilette, а также недавно выпущенный Premiere Delice.

Atmosphere

image

            Главной нотой была выбрана лилия, ее сочный, чувственный и нежный аромат должен был стать ядром композиции и превратить ее в замысловатое полотно из различных цветочных запахов. Композиция напомнила критикам фирменные творения главного дизайнера бренда, Жана Буске, которые отличались романтическим настроением, женственным кроем, пастельными оттенками и полупрозрачным эффектом припудренности. Ублажить визуалов смог белый флакон из опалового непрозрачного стекла, который был создан Аннегре Бейер эксклюзивно для Cacharel, а также рекламная компания Сары Мун.
            Известная фотохудожница создала восхитительный визуальный ряд, навевающий ассоциации с «Пикником на Висячей скале»: красивые белокожие девушки из параллельной реальности с тонкими чертами лица и задумчивыми взглядами, полупрозрачные воздушные платья, обстановка в теплых тонах и туманный морок.  Также рекламировали в свое время ольфакторный гимн цветоубийству Летиция Каста и Кейт Мосс.  

Atrocity Exhibition


image

            Девушки, знакомые с ароматами Кашарель только по Amor Amor, Promesse и Liberte могут сильно удивиться, что Anais Anais, а также не менее известные Lou Lou и Eden принадлежат этой же марке. «Ароматная удавка» - это про них, и одной из самых крепких является цветочная веревка Анаис Анаис, свитая из нескольких десятков представителей ботаники. И духи, и туалетка на мой вкус ничуть не нежные, не легкие, не радостные и не романтичные, если, конечно, это не романтизм Блейка, Китса и Шелли.
            Свежий и цветочно-зеленый ароматец на весеннюю повседневку? Ничего подобного. Ее Величество Лилия покажет, кто тут настоящий хозяин и докажет, что этот аромат по зубам не каждой. Здесь нужна мадемуазель, носящая «Париж со змеями» под мышкой, экзистенциально грустящая под «Берген Кремер» и прячущая взгляд под непрозрачно-черными стеклами любимых вэйфареров.
            Начало едкое – горькое трио гальбанума с цитрусовыми и гиацинтами дополнено очень явной черной смородиной, которую вскоре затмевает хищная инопланетная лилия. Ей вторит в унисон целая плеяда цветов – тубероза, жасмин, жимолость, флердоранж, ландыш, и все равно они теряются на ее фоне. Но тут появляется конкурент – дымный и очень громкий ладан. Он вполне гармонично ассимилируется с пудровой горечью начальных нот и цветочным буйством «сердца».
            Мрачные цветы, как с обработанных фотографий многочисленных готоблогов tumblr, заканчивают свой хоровод под тревожные трели белого мускуса, ветивера и лаванды. «Там в лесах мне не слышен крик птиц, где должны быть дома - лишь пустошь. <…> Где должны быть соборы - дым, и не слышен ручей этим утром».

P.S. Anais Anais я так и не смогла носить. Одно время он перекантовывался у подруги, которой этот аромат нравится априори, потом перекочевал к маме на полку. Мама довольна, и хоть она не подходит под идеальный портрет носительницы аромата, он ей безумно идет.
           

Undergreen - Pink

image

           Июнь не за горами, а он, как правило, ассоциируется с самой популярной ягодой – крупной садовой земляникой, которую у нас устойчиво продолжают называть клубникой. Словно для ее самых преданных фанатов, которые жить не могут без тающих во рту красных кисло-сладких плодов с терпкой горчинкой мелких зернышек и просто сногсшибательным ароматом, парфюмерный бренд Undergreen в 2012 году выпустил новый продукт - Undergreen Pink.   
            Как я уже писала в отзыве про Undergreen Black, своим существованием ароматы этой компании обязаны талантливому парфюмеру Фабрису Оливьери и его коллаборации с двумя основателями компании, Патрисом Каренозо и Жеромом Бонне. Их концепция заключается в использовании исключительно натуральных компонентов, гармонии традиций и прогресса, стильного дизайна и последних научных изысканий из области химии. «Перу» Оливьери принадлежат известные ароматы Black, White и Gold.
             А вот для создания Pink была привлечена Сесиль Зарокян, спортсменка, комсомолка и просто красавица (в этом легко убедиться, просмотрев ее фотографии), создавшая знаменитые Amouage Epic Woman, Jovoy Paris Private Label, Majda Bekkali Sculptures Olfactives  Mon Nom Est Rouge, MDCI Parfums Nuit Andalouse, а также целую линейку ароматов Suleko. Сам аромат получился на твердую пятерку – шлейфовый, стойкий, соблазнительный и действительно натуральный, прохладный и влажный, словно майская ночь.         
image

            «Общая концепция Дома Undergreen – создавать на 100% натуральные ароматы; в случае нового аромата Pink – это женские дневные духи на тему розы. Я хотела создать искристую, забавную розу. Чтобы она стала более прелестной, я добавила ноту клубники – а в шлейфе много ванили и нота карамели, немного масляная. И искристое, энергичное, чуть кисловатое начало – цитрусы. И все это полностью натуральное. Создавая Pink Undergreen, я работала только с природными материалами – натуральными маслами и натуральными изолятами», - так прокомментировала Сесиль свою работу над «Пинк» в своем интервью Сергею Борисову.
 image

Праздник, который всегда с тобой – это про Pink Undergreen.

         Верх аромата пронзительный, словно ария Царицы Ночи из «Волшебной флейты». Льдистую горечь смолы элеми смягчают сладкие неидентифицируемые цитрусовые, щекочущие ноздри, словно пузырьки газировки. Завершает первый акт текучий, влажный (да, и такое бывает) ладан. Все вместе звучит совершенно сногсшибательно.
           А дальше начинается вторая часть, которая нравится мне больше остальных двух. Дело в том, что это единственный парфюм, где я слышу явственную землянику, целый здоровый таз литров на двадцать, доверху наполненный благоухающей и нагретой солнцем ягодой, заготавливаемой на варенье хлопотливыми хозяюшками. Нота садовой клубники, кстати, заявлена, а сама Сесиль Зарокян говорит, что для этого аккорда использовался натуральный вариант этилбутирата.
            Несмотря на то, что сам аромат задумывался на тему розы, которая вместе с земляникой звучит в среднем регистре, сам цветок звучит гораздо тише кисло-сладкой ягоды. Нежная обволакивающая бархатистость без изрядно надоевшей масляности намекает нам на аромат летних садовых розочек, нагретых солнцем. Вспоминаются нежно благоухающие лепестки градиентной красавицы «Софии Лорен».
            Гурманская база, состоящая из нот карамели, пралине и ванили, обволакивает более высокие ноты в нежную сладкую глазурь. Роза теперь звучит более уверенно, а земляничный флер словно тает в воздухе, постепенно растворяясь в облаке розовой сахарной ваты, в лужице застывающей молочной карамели, в дымке тлеющего ладана.
            N.B. Сам аромат непредсказуем. Пару недель назад он меня едва с ума не свел своей громогласностью и даже вызвал легкую мигрень. Сегодня же звучит довольно чинно и благородно.