Яндекс.Метрика

Nouvelle Etoile - Patchouli Magique

       

     В детстве у меня была книжечка про человеческий организм, написанная детским писателем из Венгрии (каюсь, вот нисколечко не помню его фамилии), где была сказка о принцессе, которая дни напролет баловалась одними деликатесами в духе пожеланий Вовочки из советского мультфильма. Мороженое, пирожные, рябчики с ананасами – в общем, принцесса получила все «прелести» агевзии, перестав ощущать вкус блюд и из-за этого перестав радоваться жизни. Спасением выступила обычный сбалансированный рацион питания из кашек, вареных круп, фруктов и овощей. Счастливая финита заключалась в том, что монаршая особа снова открыла для себя, так сказать, вкус жизни.
            У меня лично тоже наступило пресыщение всем содержимым моего шкафчика, захотелось чего-то диаметрально противоположного, полярного. Например… пачули, которыми я уже сто лет не баловалась! А тут сам случай распорядился, чтобы я приобрела практически за бесценок одну из жемчужин отечественной парфюмерии – Patchouli Magique от «Новой Зари».
            Увы, сегодня модно ругать все отечественное. К сожалению, одно время я тоже брезгливо воротила нос от флаконов Nouvelle Etoile, особенно после неудачного знакомства с Une Chance De Plus. Но, девочки и мальчики, ерунда все это – порох в пороховницах еще есть, и несмотря на неутешительную ситуацию вокруг фабрики, есть у них в послужном списке как минимум десяток стоящих ароматов, готовых не просто конкурировать с современным люксом, но и местами его обойти.
            Одним из таких ароматов, который как будто напрашивается на ярлык «ниша», является «Волшебство пачули», он же «Patchouli Magique». Его можно охарактеризовать одним словом - суперический. Можно было бы на этом и остановиться, о мне просто нравится смаковать свои ощущения от этой красоты!
          

  Каждый раз он звучит по-новому. С одной стороны, он все время фонит землистыми такими, натуральными суровыми пачули, какие они есть на самом деле. С другой – постоянно играет, словно костяные пластины веера, различными нюансами. Дымно-смолистый аккорд ладана может легко смениться легкомысленной ванилью, чувственным сандалом, сладковато-травяным аккордом, гурманскими нотками шоколадного фантика и выдержанном в бочке виски.

То погружает в бездны гурманства (как ту принцессу с агевзией), то в пену дней и пыль веков с соответствующей рефлексией о бренности и суетности. То он одурманивает тонким сливочно-шоколадным шлейфом с явными ванилью и сандалом, то землистыми, сухими пачули, затмевающими своей пылью вековой курящийся ладан. Шоколадные конфеты с ликером и заброшенная церковь в графстве Керри.
            Я его Л-Ю-Б-Л-Ю.
           

Очаровательные хулиганы Etаt Librе d’Orаnge.

        

    Современные ароматы, украшающие многочисленные витрины бутиков, зачастую вызывают лишь зевоту. Композиция и концепция большинства ароматных новинок оставляет желать лучшего, более того, ароматы перестали выполнять одну из своих важнейших функций: восхищать и шокировать. Но парфюмерная контркультура решила ударить по банальности и однобокости. Знакомьтесь, перед вами славные граждане Свободной Апельсиновой Республики.

            Ароматы, «волнующие чувства, чтобы избежать рутины ежедневной», начали своё восхождение к парфюмерному Олимпу в далёком 2006 году. Основатель парфюмерного дома Этьенн де Свард провозгласил «Lе pаrfum est mоrt, vive lе parfum!», поэтому предал традиционные правила создания ароматов и общепринятые маркетинговые ходы, нанял талантливого парфюмера Антуана Ли и выпустил первую линейку ароматов, которые вызвали шок и изумление у почтенной публики.
    

        Теперь парфюмерия, идя в ногу со временем, может быть полноценным арт-объектом в духе различных постмодернистских тенденций. Циничные, но в то же время блещущие искромётным юмором, смущающие и раскрепощающие парфюмы от Etаt Librе d’Orаnge моментально стали бестселлерами.

Antihеros

Полифоническая лаванда, кедровое многоголосие и вкрадчивый мускусный шёпот – это достойный правнук своего деда, того самого, легендарного Carоn Pоur Homme.

Divin Enfаnt.

Божественное дитя благоухает рахат-лукумом, кофейным десертом и…табаком. Благородным, трубочным. Кондитерские аккорды и табак создают незабываемый тандем на грани приличий.

Eloge du Trаitre.

Благородный древесно-шипровый аромат для сильных духом. Очень спокоен и деликатен, но в любой момент может достать нож, который старательно прячет за спиной.

Encеns et Bubblеgum.

Эпатажный дымно-сладкий аромат, в котором сочетаются воскуренный ладан и фруктово-цветочные нюансы.

Jasmin et Cigarеtte.

Новая старая классика. Голливудские старлетки, курящие сигареты через мундштук, роскошь светских раутов, великолепие вечерних платьев, чёрно-белое кино и огни рампы, жасминовый цвет и табачный пепел – всё это Jasmin et Cigarеtte.

Jе Suis un Hommе.

«Я – мужчина, выбивающийся из русла современной политкорректности и гендерной размытости», - заявляет одноименный аромат. Юфть, цитрусы и ваша старая кожаная куртка.

Nоmbril Immеnse.

Вы когда-нибудь пытались представить, чем пахнет…пупок? Озорники Оранжевой Республики представили и даже воплотили в жизнь. Получился добротный унисексовый аромат с пачули, ветивером и перуанским бальзамом.

Putаin des Pаlaces.

«Ночная бабочка» в версии Etаt Librе d’Orаnge пахнет немного фиалковым парфюмом, немного рассыпчатой косметической пудрой, немного дорогой помадой. Вежливый реверанс знаменитому Bois еt Fruits от Sеrge Lutens.

Riеn.

Ничто или нечто? Брутальный кедрово-кожаный аромат-унисекс перевернёт все ваши представления об идеальном аромате.

 Secretions Mаgnifiques.

Безусловно, все знают про Чёрный квадрат Казимира Малевича, чуть меньше - про «Фонтан»  Марселя Дюшана.
С «Восхитительными секрециями» пока что мало кто знаком, но это произведение парфюмерного искусства ещё обретет своих истинных почитателей. Цветок с далёкой планеты, пахнущий сандалом, водорослями, йодом, железом, тёплым молоком и морским прибоем. Восхитительно ужасный, или напротив – ужасно восхитительный?

Vrаie Blonde.

«Настоящая блондинка» сразу вызывает в памяти легендарную кинодиву Мэрилин Монро. Весёлый и жизнерадостный, искрящийся мягкими альдегидами, завлекающий персиком, щекочущий ноздри шампанским – он великолепен.

Как видите, эти 11 ароматов, представленных также во многих российских интернет-магазинах и шоу-румах, нацелены на провокацию. Но эпатажная концепция совсем не мешает Etаt Libre d’Orаnge выпускать очень качественные, необычные и по-своему красивые ароматы.

Eutopie - No 4

 

- Whoa, déjà vu.
- What did you just say?

Минут двадцать мучительно думала, что мне напоминает No 4 Eutopie. Точно - Gaultier 2, бывший у меня некогда в употреблении. Ну очень похожи оба, правда, у Утопии аромат получился более утонченным и благопристойным, без табачной дымности и алкогольного угара, но сочетание мускуса-амбры-ванили с легким виноградным привкусом – то, что объединяет оба аромата.
Eutopie No 4 резко стартует громким, закладывающим ноздри, бергамотом, причем с необычной травяной горечью, как будто к нему присовокупили артемизию. Затем совершает мягкую посадку на мускусно-амброво-ванильную подложку и остается на ней до самого конца, изредка выпуская парфянские стрелы резкого ладанника и землистых пачули.
Аромат продержался на коже около 6 часов, захлебнувшись полынным мускусом к базе. Вроде бы тихий, но при условии весеннего ветерка демонстрирует длиннющий шлейф.
В общем и целом, мне аромат понравился, но, выбирая между ним и Gaultier 2, я бы предпочла чад кутежа последнего.
          

Memo - Lalibela

            Зачем Маяковский
Последний патрон
Послал на негодное дело…
Я геэз бы выучил
Только за то,
Что им говорил Лалибела.
Сергей Попов, “Говорящие названья”.

image



            «Семь раз отмерь, один раз отрежь», - гласит пословица. В отношении парфюмерии ее можно было бы переиначить следующим образом: «Семь раз затесть, а на восьмой уже думай». И то не факт, что аромат не преподнесет сюрпризов. В случае Lalibela  -  приятных.
            Аромат я приобретала по наитию, уж больно название заинтриговало. Перед глазами вставала знаменитая Лалибела – вторая историческая столица страны потомков царя Соломона. Много веков назад этот город мог затмить даже славу Аксума, а сейчас это только небольшое поселение в горах Эфиопии.
          image

  Лалибела знаменита огромным комплексом пещерных церквей, вырубленных целиком в скалах. В правление царя Гебре Мескаль Лалибэлы нынешний город был еще известен под названием Роха. В нем родился почитаемый ныне царь, который, согласно преданию, свое имя получил благодаря пчелиному рою, окружившему его при рождении. А имя Лалибэла в переводе означает «Пчелы указали на него, как на властителя».
            Комплекс пещерных церквей – чудо, которое до сих пор не разгадано. Создан он был в XII веке благодаря усилиям Лалибелы, причем всего за 24 года. Но, если оценить масштаб храмов, в это невозможно поверить. Поэтому эфиопы и не отрицают Божественной помощи, а сам город уже многие века считается священным местом, куда стекаются эфиопские паломники и туристы со всех концов Земли. Верующие собираются на литургию еще на рассвете, а молятся прямо под открытым небом.

        image

    А в 2007 году французский бренд нишевой парфюмерии Memo совместно с парфюмером Элеонор Массенет выпустил аромат Lalibela. Жанровая принадлежность – шипр (серьезно?), характер – праздничный, вечерний.  
Но шипром там и не пахнет. И вообще она – «девушка» капризная. То она благоухала натуральным черным Родригесом (который Narciso Rodriguez For Her), то франжипаниевым молочком.
            И вот в начале апреля она, верно, решила Lalibela, настало твое время», и выдала мне то, что я и хотела – дымный, чуть «припыленный», ладан из кадильницы. Ладан в нем праздничный, но вместе с тем скромный – сквозь сладко-цветочное облако он едва ли слышен. До него еще надо было прорваться сквозь цветочное великолепие пиона и жасмина, обволакивающую сливочность орхидеи и кокоса, ванильно-медовый морок.
            Подытоживая: Lalibela - очень переливчатый, сложный аромат, который расправляет плечи и дарит царственную осанку. Это аромат, который обязывает.

Танжерский экспресс: краткое ревью четырех ароматов на тему Марокко

          

  Джармуш, Лютен и Мечери на днях унесли меня в Танжер. Сразу скажу: ощущение от  «Only lovers left alive» у меня осталось двойственное. Видеоряд – залюбуешься, как, впрочем, всегда у Джармуша, а ощущение остается как после совершеннейшей пустышки, после просмотра которой впадаешь в когнитивный диссонанс, а лицо несет в себе черты задумчивости, дебильности и желания разреветься (с).  
             И все же есть, за что этот фильм на половинку да полюбить. Забавляет Васиковски в непривычном амплуа хаотичной и непредсказуемой идиотки, разные милые пасхалки, прекрасная музыка из разряда «каждый имеет право на свой дветысячидесятый» и, конечно же, Танжер, загадочный и несущий на себе печать молчаливой вечности. А погрузиться в это ощущение с головой можно, если попробовать Serge Lutens - Cuir Mauresque и Chergui, Keiko Mecheri - Tangeri и Cb I Hate Perfumes - Tea Rose. Эти штуки, скажу я вам, получше любой нулевой отрицательной!

 
            Serge Lutens - Cuir Mauresque

           

Диковатый, как истинный номад, и утонченный, как декадент. Звучит действительно чем-то отдаленно напоминающим «наше все» -  «Красную Москву». Роднит их, по всей видимости, гвоздика, создающая характерную бензиновую нотку.
Cuir Mauresque - это замшевая сумка, почищенная бензином, индол, флердоранжевая пластмасса, южные цветы, горы специй и довольно приятная нотка согретой кожи; человеческой, смею заметить.

            Serge Lutens – Chergui

          

Восток, возведенный в абсолют. Покажусь банальной, но сразу всплывает ассоциативная троица псевдобуколических удовольствий: мед на тартинке, сладкий горячий глинтвейн со специями, а чтобы зубы не слиплись -  ядреный трубочный табак.

            Keiko Mecheri – Tangeri

        

Невероятно удачный у Кейко специево-кожаный аромат, благородный, несмотря на то, что подчас ирис, кардамон и уд звучат грубовато. Маслянистый ирис, укрытый благовониями, припорошенный лишайником, сдобренный теплым сладковатым кардамоном и подоткнутый одеяльцем из нежнейшей замши.
           

            Cb I Hate Perfumes - Tea Rose

 

Атмосфера заунывной районной больнички сменяется чайным наваром, а его, в свою очередь, подпихивает в бок марокканская роза. Она наглая, поэтому в базе отправляет своего соперника в нокаут.

 P.S. Адаму – Tangeri и Cuir Mauresque, Еве – Chergui и Tea Rose. Обмен ролями приветствуется.

Rouge Bunny Rouge - Chatoyant

          

  Когда под конец марта город снова накрывает снежное одеяло, в окна летят колкие снежные мухи, а одиночество по шкале Моррисси приближается к критической отметке,  чувствую, что наступает его время – время Chatoyant.
            Глаз на «кошачий глаз» я положила давно, еще в конце 2012 года, когда он только вышел. Так пахла Снежная Королева -  закованными в лед южными цветами. Из таких льдинок, как флакон Chatoyant, Кай пытался сложить слово «Вечность». Визуальная составляющая аромата великолепна – матовые, словно заиндевевшие или запотевшие на морозе стенки флакона расчерчены глянцевитым затейливым рисунком цветка, скорее напоминающее какое-то хищное перепончатокрылое насекомое. На белом картоне коробки – фактурное чуть мерцающее покрытие и белые оттиски сказочных цветов.
          

  Сам аромат получился переливчатым, как настоящий кошачий глаз. Или гладкая, уже тающая на солнце льдинка, чье мерцание нестерпимо слепит глаза. Ну, или если уж назвать самую первую ассоциацию, то он подобен Фиалу Галадриэль, хранившему в себе отраженный свет Эарендиля. Он кажется холодным, как оконное стекло, за которым зима бьется насмерть с наступающей весной, но стоит только допустить такую мысль, как он тут же трансформируется в солнечный лучик.
            Первые пару секунд действительно только бергамот и лимон, потом они утопают в нежном сливочном мускусе. Ощущаются жасмин и орхидея, только тихие и холодные, сложно вынесенные на мороз. Ванили только щепотка, но она выгодно оттеняет всю композицию. Сандал и кедр в базе тоже утопают с нежно-снежном мускусе.
            Этому аромату нужна прохлада и ветер. Не знаю, как он поведет себя в саратовском Муспелльхейме летом, но пока что его время – последние конвульсии агонии зимы в последний день марта.
           

С помпой: ароматы, флаконы и доза эстетического удовольствия.

      image

    

Как бы нам ни нравился утонченный аптекарский минимализм флаконов Oliver & Co, Byredo и Miller et Bertaux, все равно иногда хочется побаловать себя чем-то эдаким, совсем не унисексовым, не минималистичным и не сексуально-стерильным, а, напротив, ультраженственным и помпезным в прямом смысле этого слова. Очень сложно придумать вещь более волнующую и противоречивую, чем парфюм во флаконе с помпой – с одной стороны, это штамп будуарной феечки наравне с красной помадой и подвязками, с другой – невероятно притягательная по своему дизайну игрушка для взрослых девочек.
           

Бочки меда и ложки дегтя.

      image

Парфюм во флаконе с «грушей» - это волнующий люксовый аксессуар. Он создан исключительно для того, чтобы дарить своей обладательнице (и ее поклонникам) эстетическое удовольствие от ольфакторного сибаритства.
           Принцип работы помпы существенно отличается от привычных нам флаконов с пульверизаторами. Аромат выпшикивается не с первого нажатия, а каждый раз, когда «груша» сдавливается пальцами. Внутри флакона нагнетается давление и, когда воздух вытеснит жидкость из флакона, из отверстия выйдет заветное ароматное облачко, более рассеянное и обширное, нежели из обычного пульверизатора. Стоит отметить, что сам аромат не попадает в помпу, поскольку во флаконе обязательно должен быть установлен обратный клапан.          
            Помпа – это исключительно люксовый аксессуар, поэтому, если захочется взять с собой в поездку любимый флакон, лучше отказаться от этой авантюры. Как бы ни претили сознанию парфманьяка скромные атомайзеры, лучше будет перелить некоторое количество парфюма в них. А вот помпа при минимальном механическом воздействии (случайном нажатии в сумке или чемодане под грузом вещей) не замедлит выдать ароматный залп.

          image

  Флаконы с помпой, несмотря на их красоту и привлекательность, могут принести своей хозяйке немало хлопот. Расход из парфюма с помпой будет существенно выше за счет участия воздуха. На парфюмерных форумах не раз поднималась тема о том, как из таких флаконов за несколько месяцев испаряется большое количество жидкости. Кроме того, как показывает практика, такие ароматы быстрее окисляются, прогоркают и теряют свой первоначальный «вид». Это порой случается с герленовскими ароматами из бутиковой линейки. Впрочем, если часто снимать грушу, то неудивительно, что жидкость будет соприкасаться с кислородом, который, как известно, является оксидантом.
            Решать, пользоваться ли такими флаконами или прибегнуть к более привычному и практичному варианту – пульверизатору – решать вам. На каждый тип флакона найдутся свои бочки меда и ложки с дегтем.

Наше вам с кисточкой.

            Кто из современных волшебников страны Ольфактории выпускал или выпускает ароматы во флаконах с помпой? Оказывается, список фирм получится довольно внушительным.
            У известного итальянского бренда Acqua di Parma в послужном списке значится есть несколько таких ароматов: Acqua di Parma Profumo 2008, Acqua di Parma Colonia Assoluta Edizione Riviera и Colonia Assoluta In Villa.
            image

  Dior в 2007 году выпустил линейку ароматов Passage в духе ретро. Каждый из них отличался кокетливой помпой с кисточкой. Что уж говорить про хрестоматийный пример современных ароматов с «грушей» - линейку «ядов»…
            Флаконы лимитированных ароматов Guerlain, заставляющие нас смертных померкнуть и  замолчать перед такой неземной красотой, выпускают последнюю парфянскую стрелу в нашем с ними диалоге – помпу, нежно обвитую шелковой нитью. Наглядный пример - Les Secrets de Sophie, Mon Precious Nectar или Le Bolshoi 2011 Edition Limitee.
            Ароматы Mad et Len, облаченные в невероятно стильные флаконы в духе «mittelalterliche apotheke», тоже имеют грушу качестве распылителя. У малоизвестного американского бренда Clementine Perfume (Melissa Flagg Hawaiian Perfumes) каждый второй аромат оснащен помпой. Parfums Berdoues (некоторые ароматы этого бренда продаются у нас, в Саратове) практически все свои флаконы оснастили завлекательными помпами с кисточками. Создатели британского нишевого бренда Tann Rokka, явно вдохновившиеся культурными традициями Японии, облачили свои ароматы в дизайнерские флаконы с помпой и кисточкой.
            Некоторые ароматы Bill Blass, Annick Goutal, Boucheron, Carita, Carthusia, Carolina Herrera, Gianfranco Ferre, Giorgio Armani, La Bouquetiere, L`Erbolario, Royal Apothic, Victoria`s Secret также оснащены распылителем-грушей.
            В парфюмерной «географии» парфюмы с помпой занимают далеко не последнее место по занимаемой площади. А нам, ценителям прекрасного, остается лишь выбрать для себя понравившийся аромат.
           

Undergreen - Black

           

Стопроцентно натуральная парфюмерия – это редкостная редкость в нашу высокотехнологичную эпоху маркетологических махинаций. Тем не менее, существуют десятки брендов, специализирующихся именно на натурпродукте.
            Одним из них является бренд Undergreen, который пока не очень широко известен в России. За последние три года им была выпущена линейка из четырех ароматов – Black, White, Pink и Gold. Концепция компании - работа только с высококачественными натуральными материалами при создании композиций. Добавим к этому превосходный, элегантный дизайн в духе минимализма, которому бы позавидовал сам Стив Джобс, а также талант парфюмера Фабриса Оливьери, в итоге получим «конфетку».
          

  Кстати, начав разговор о парфюмерии Undergreen, нельзя обойти вниманием личность Оливьери. Фабрис, сын крупного производителя ликёров, провел все свое детство на заводе отца, где царил неописуемый аромат древесины, фруктов и алкоголя. Поэтому неудивительно, что молодой человек решил  пойти работать в Takasago International, где изучал маркетинг и работал с известными парфюмерами. Затем он бросил работу, решив вплотную заняться своим парфюмерным образованием. После окончания учебы он работал с Моник Шлингер, а также был помощником парфюмера в IFF. Одной из «фишек» Оливьери является работа с натуральным сырьем - он создал несколько парфюмов для Nature & Découvertes. Но наиболее яркой страницей в его портфолио является работа с Патрисом Карденозо и Жеромом Бонне из Undergreen. Black, White и Gold – всецело его детища.
            Но неужели Black от Undergreen действительно супернатурал? После затеста могу сказать точно: да! Мало того, это идеально скроенный парфюм, который, хоть и сложен в посадке, способен выпрямить осанку своему обладателю.   
            Вначале звучит резкий залп перца, размокших хлебных корок, которых постепенно поглощает солоноватый древесный 3D HD-дуэт из березы и уда, вызывающий ассоциации с натопленной баней. Имбирь и корица звучат очень тихо – их намертво заглушает феноловый аккорд. А дальше аромат начинает раскрываться. Древесный мякиш пропитывается ароматами солодки, кофе и ладана, становится округлее и слаще, но без всяких намеков на гурманство.
          

  По моим личным ощущениям, этот аромат близок по настроению и брутальности небезызвестному M/Mink от Byredo. Да, Black совсем о другом, но с горхэмовскими Чернилами его роднит тяжелая по восприятию, почти анималистичная древесина.
            Black можно комбинировать с другими ароматами. Мой выбор – Lalibela Memo и Un Bois Vanille Serge Lutens. Но лучше попробовать его разносить без посредников, оценив его необычную красоту по достоинству.

Comme des Garcons - Comme des Garcons (1994)

            image

I see rainbows in my head
Pretty colors round my bed
Yellow flowers in the sky
I can hear them drifting by
Ooh, I’m tripping,
I am tripping!

             Когда я познакомилась с дебютным ароматом от CdG то у меня в плеере на репите стояла эта песня Ричарда Майхилла. Если бы я только знала, насколько она будет в тему.
Comme des Garcons – ода мускатному ореху, а этот малый широко известен в узких кругах не столько как пряность, сколько как галлюциноген.
             «Трип от мускатного ореха неприятен и более похож на отрыв от реальности, нежели на психоделические картины. Помимо галлюцинаций человек ощущает сильную тревогу и ощущение надвигающейся гибели» - после таких описаний так и хочется опрокинуть стопочку валокордина. Нет, не нужно травить себя мускатным орехом или, напротив, успокоительными, лучше обзавестись частичкой солнечного протуберанца Comme des Garcons.
           image

               Из чего состоит этот горячий парень? Из мускатного ореха, естественно – добавили его от души! Дополняет его сладко-перечный аромат люминесцентной гвоздики и инопланетного кардамона, имбирный пряник и коричная палочка, легкое дуновение первоянварского Парада Роз и мёд ночной жизни Хай-Эшбери и Кау-Холлоу. Кстати, про мед: его здесь много, особенно в базе. Сладкая патока заливает психоделическую смесь пряностей, сглаживая любые острые углы и создавая почти эйфорическое предпраздничное настроение. А в финале парфюмер-иллюзионист Марк Бакстон завершает свое представление на балансе сладкого и горького, рафинированного, облегченного ладана и подогретого на водяной бане меда. На этом парфюмерный трип-репорт можно считать завершенным.
           

 

Это загадочное слово – блоттер

           

«Хм, какие могут быть секреты в использовании бумажных тестеров? Брызнул, понюхал, вот и все дела!» А вот и не все, считают профессионалы, и с ними трудно не согласиться.  
            Что такое блоттер, как он может выглядеть, каких видов бывает, как используется для затеста – ответы на все эти вопросы даст сегодняшний небольшой материал.

Матчасть.

           

          Блоттерами называются знакомые каждому неравнодушному к парфюмерии человеку бумажные полоски, которые используются для восприятия запаха. Они имеют несколько названий – тестер, нюхательная полоска, блоттер, а на английском языке и того более - perfume tester cards, blotters, smelling strips, paper smell strips, touches.
            Как они выглядят? Это, как правило, прямоугольные кусочки бумаги размером 10-18 см на 0,5-2,5 см. Впрочем, существуют smelling strips с самыми замысловатыми и необычными формами. Как правило, блоттеры для аналитической работы имеют один зауженный конец, чтобы он без проблем проходил в горлышко флакона.
            Если поизучать различные книги по парфюмерии, то выяснится, что качество бумаги и плотность, ширина и длина тестерной полоски являются предметом горячего обсуждения. В своей книги «Perfumery Practice and Principles» Эдмон Рудницка приводит в качестве идеала стандарт 180 г/кв.м. Эллинек и Доувейт утверждают, что блоттеры из плотной, толстой бумаги лучше всего подойдут для демонстрации ароматов в сетевых магазинах, бутиках и шоу-румах, а тонкие «стрипсы» идеально подойдут для вдумчивого анализа.

Все не так, ребята.

          

Francis Kurkdjian - один из наиболее талантливых и известных парфюмеров современности.

  Заходя в любой из саратовских сетевых бьюти-магазинов, вспоминаются строчки  из известной песни Высоцкого. Дело в том, что большинство консультантов попросту не в курс, как правильно использовать блоттер для затеста. Обычно они держат бумажную полоску на расстоянии вытянутой руки и капают туда ма-а-аленькую капелюшечку заинтересовавшей клиента парфюмерной или туалетной воды.
            На самом же деле даже для демонстрации аромата процедура использования блоттера должна быть другой. Затест происходит следующим образом: полоску обмакивают в жидкость на глубину 0,5 — 1 см (если флакон – сплэш), либо делают от одного до нескольких пшиков из пульверизатора. Несколько секунд ждут, пока ароматическая жидкость не перестанет блестеть на бумаге – это значит, что она впиталась. Размахивать бумажным тестером, как это делают многие, не стоит – жидкость от этого быстрее не высохнет. Впрочем, на результат это нисколько не повлияет.                 
            Теперь самая приятная часть процедуры – непосредственный затест. К носу медленно подносят бумажную полоску, но не ближе, чем на 1 — 2 см и вдохните. Бывает, что аромат очень слабо ощущается, но не стоит этого бояться и мысленно обвинять себя в аносмии. Нужно просто продолжать держать блоттер, но не приближая его слишком близко к носу.  За счет тепла вашего тела испарение жидкости будет происходить быстрее, аромат будет ощущаться лучше.